Utóbb észleltem, hogy az autó balra húz. Az autószerelő megállapította, hogy az első kerekek dőlése +10 és mínusz néhány fok. Közlése szerint ezt a Skodáknál állítani nem lehetséges.

Van hogy kanyar után, lassításkor, gyorsításkor, döccenő esetén jelez be, sőt teljesen egyenes sima úton is gyulladt már ki. Ekkor természetesen az ABS inaktívvá válik.

Mikor leértünk az autópályáról és a "nyugis" városi forgalomban jöttünk, akkor vettem észre, hogy az alapjárat (ami eddig jó volt) ingadozik (kb. 500 és 1000 között).

Senki nem tudja megmondani azt, hogy mikor kell gyertyát cserélni, és egyáltalán milyen típus ajánlott bele. És az sem világos hogy miért szintetikus olaj kell bele, és milyen típusú.

Amióta ily' hideg reggelek vannak, hideg indításkor egy henger nem akar magához térni néhány percig. Köhög és füstöl a kicsi. Bár ha egy kicsit felpörgetem ripsz-ropsz magához tér.

Észrevettem, hogy mindkét első féknél a belső oldali fékbetétek kopottabbak, mint a külsők.

A jelenség a hideg motor rázásánál erősebb, tehát ha meleg a motor, alapjáraton és annak közelében (kb. 2000) jól érezhetően ráz.

Indítás után a felemelés helyett leengedi az autót teljesen. Van, hogy csak a bal oldal van lent indítás előtt, ilyenkor indítás után hozzáengedi a jobb oldalt is.

A '80-as évek elején vásárolt és azóta tárolt HTO vajon felhasználható-e üzemanyagként a mai dízel autókban?

Mostanában akarom átnézetni, mire térjek ki? Mennyi van még neki hátra? Mire vigyázzak a használata során? Mikor érdemes inkább egy újabbra cserélni? Mennyire véres a torka?

Ha az alapjarati szelepet direktre kötöm, vagyis a gyújtással feszültséget kap és kinyit, van alapjárat üzemmeleg állapotban is.

A motorról csak jót hallottam, mégis 5 ezer km-ként kb. egy litert fogyaszt szintetikus és félszintetikus olajból is.

A gépműhelyben a szelepeket összecsiszolták a szelepülékkel, mint kiderült azok kiégtek. További vizsgálódások arra utaltak, hogy a hidrotőkék ragadtak be 16-ból 14, melyek nem engedték a szelepeket lezárni, így a szelepülék kiégett. Javasolták, hogy cseréljük ki az összes tőkét, belementem.

Az elosztófedél alatt található egy por- és páravédő műanyag fedél, ami a megszakítót, illetve a jeladót és az elosztó fedelet védi a párásodástól. Ha ez hiányzik, bontóból könnyen pótolható. Addig is kiszáradt állapotban egy kevés FBS, vagy sziloplast pasztával lehet szigetelni a fedelet, hogy ne párásodjon. Ha mégis látható a belső felén néhány apró páracsepp, száraz papírzsepivel pillanatok alatt ki lehet törölgetni.

A fő probléma a rettenetes zaj gázadáskor, illetve akkor amikor erőt fejt ki a motor. Amikor már lendületből megy, akkor már nem hangos. Azt már kisütöttük, hogy nem a szelepek, mert azok már le lett ellenőrizve, és be lettek állítva.

Amíg az Autódoktor leküzdi a nyáron begyűjtött 50 napos elmaradását, kronológiai sorrendben bejárható az eddigi termés.

Angol módra, de ez is Honda. Viszont nem sok minden passzol bele, mert arra vigyáztak a britek, hogy az alkatrészt is ők adják el javarészt a motorhoz. Mielőtt sport légszűrőt veszel, azért nem ártana közelebbi képet kapni a motor állapotáról. Írd fel, hogy mennyi olaj fogy 1000 km-en! Ha eléri az 1 liter/1 ezer km értéket, komolyan el kell gondolkozni egy motor gyűrűzésen, még ha nem is nevezhető olcsó mulatságnak.

Amikor megvettem a kocsit rá egy hétre beadta a kulcsot a gyújtáselektronika. Akkor azt mondták nyugodtan elmehetek így a szervizig (pár kilométer), hogy csak két henger jár. Amikor odaértem és alánéztem a kocsinak, a katalizátor vörösen izzott (nappal volt).

A Dacia fékrendszerét légteleníteni csak kitámasztott fékerő szabályzó mellett szabad, és csak akkor lesz a rendszer levegőtlen! Ha így is hosszú a pedál útja, először a pedál holtjátékát kell beállítani, 3 és 5 mm közé. Kisebb ne legyen, mint 3 mm, mert az a pedál keményedését, a fék befogását okozhatja!

Nem akarlak elkeseríteni, de a leírtak alapján a motor megérett egy felújításra a kartergáz erőssége miatt! Gondolom ehhez társul egy komoly olajfogyasztás is. A leírtak alapján elég trehány szerelő cserélhette a hengerfejet, ha hiányzik az előgyújtás szabályzó vákuum csöve! És illett volna megkeresni azt is, mitől is lett hengerfej fájása a motornak!

A vezérlő nyomást ne bántsátok, mert a fogyasztásban komoly szinten visszaüt! A pumpa reléjét nem kötném ki, mert egy balesetkor a sérült benzincsövön át nem mindegy mennyi benzin táplálja a tüzet, illetve a tűzveszélyt ez okozza-e vagy semmi! Évente nem egy olyan eset van, mikor a relé hiánya miatt ég le porig egy autó.

Motorfék üzemben a teljes gázelvétel közelében, erősen "rángat". (Nem a lefulladás előtti rángatás). Olyan mintha nehezen állna rá az alapjelre. Egyébként minden rendben, húz, nem fogyaszt sokat, indul, alapjárat egyenletes és megfelelő stb. Előbb-utóbb elviszem szakszervizbe, de azért érdekelne, mi okozhatja a hibát.

Vadonatúj csapágyakat tettünk a hátsó kerékagyba. A lengőkar szilentblokkok nem sérültek, nincsenek kikopva. A hátsó stabilizátor rúd gumi betétei ugyancsak épek. A kipufogó és a vonóhorog rúdja garantáltan nem ér hozzá a padlólemezhez. A hátsó kerék fékalaplapja nincs fellazulva, és a fékpofák sem zörögnek. A fékerőszabályzó is be lett állítva, hogy ne legyen holtjátéka. Röviden ennyi, tanácstalanok vagyunk. Várjuk mentő ötleteidet.

Milyen fojtást akarsz leszedni? Hol látod rajta? Motor beállítás kérdése, na és persze az adagolóé! Nem otthon piszkálatos dolog, jobb, ha olyan szakemberre bízod, aki ért is hozzá. Normális motor beállítás esetén, normális vezetési stílusban, mechanikus váltó esetén kb. 1-1,5 l/10km fogyasztás emelkedést várhatsz, gyorsulás terén azonos gázpedál lenyomással csodát, végsebesség terén 25-30 km/h-t.

Gázvisszavételkor a motor kicsit rángatni kezd, majd ha gázt adok egy kis megtorpanás után rendesen gyorsul. Tavaly hasonló problémánál cseréltem a levegőszűrőt, a gyertyákat (most. kb. 10 ezer km-t futottak) valamint az eredeti benzinszűrő át lett mosva, így a tünetek megszűntek, de nem tudom igazából, hogy melyik volt az "orvosság".