Üdv Doki!

Tanácsodat szeretném kérni!

Egy 1.6 tdci motorral szerelt 2014 es Ford Tourneo boldogtalan tulajdonosa vagyok. Porlasztók elkezdtek haldoklani az autóban(Siemens Piezo). A szerelő (tűzoltásképpen) tudott állítani a befecskendezési értékeken, a probléma ezután jött. Szerelés után fel kell tanítani ezeket a porlasztókat, de ez az én autóm esetében nem sikerült. Kinulláztuk a rendszert a márkaszervizes géppel, de ez sem oldotta meg a problémát. Nem tanul a porlasztó, az autó csörög, csattog.

Az autóban egyébként motorcsere történt két éve még az előző tulajnál.

Kérdésem, hogy új porlasztók megoldanák-e ezt a problémát, vagy esetleg máshol keressem azt?

Losi

Kedves Losi!

Az injektorokon található kódok újkori tulajdonságaikat jelölik és tudatják a vezérlőegységnek. Ahogy az injektor kopik, a vezérlőegység egy darabig korrigálja az értékeket a megfelelő befecskendezés érdekében.

Egy bizonyos fokon túl természetesen nem tud menni, ekkor kezdődnek a bajok a motorháztető alatt - pl. a részecskeszűrő regeneráció ciklusai megszaporodnak, egyenetlen lesz az alapjárat, fura lesz az autó szaga, stb.

Ha a kolléga mechanikus javítást végzett az injektorokon, de nem határozott meg hozzájuk új kódokat - ezt a professzionális padok tudják elvégezni rengeteg mérési pont felvételével - akkor az injektor tulajdonságai és a kód által leírt jellemzők nem találkoznak. Ugyanez a helyzet akkor is, ha egy laza csuklómozdulattal törlésre kerülnek az injektorok önadaptációs értékei. A vezérlő egy idő után valamilyen szinten alkalmazkodik a helyzethez - a főtengely hengerekre lebontott gyorsulásából ki tudja számítani a korrekció mértékét - de ez eltart egy darabig, és korántsem lesz olyan pontos, mintha a kódok alapján egy-egy komplett leírást kap a beépített injektorokról.

Ha a helyzet nem javul - és nagy hiba esetén nem is fog - akkor az injektorok próbapadi mérése, javítása, megfelelő kódolása és profi programozása szükséges a hibátlan motorüzem érdekében.

Az autó jelenlegi tartós, nagy terhelésű használata a részecskeszűrő túlterhelésétől kezdve a kelletlen motorüzemen és kellemetlen hangokon át a motor mechanikai meghibásodásáig vezető problémákat okozhat, nem érdemes kockáztatni. Ha egy porlasztó elkezdett lecsúszni a lejtőn, csak a javítása segíthet, nem érdemes alternatív gyógymódokkal kísérletezni.

Remélem segíthettem! Gulyás Márk - www.deltamark.hu

Üdv dokik,

Automata váltós autóval (új Suzuki S-Cross) garázsból kiállva, amíg kiszállok és becsukom az ajtót, mi lenne a legjobb fokozat: P, N vagy D + kézifék behúzás?

László

Kedves László!

A kapcsolt fokozat behúzott kézifékkel olyan, mintha egy megfeszített íj elé állna bekötött szemmel. Ilyenkor az erőátvitel és a motor is hajtaná a kerekeket, csak a fék tartja egy helyben az autót. Sok tipus (pl. BMW, Mercedes, néhány VW modell, stb.) eleve magától visszarakja "P" állásba a váltót, ha az ajtót járó motor mellett kinyitja a sofőr.

Ez a gumis emelőre való ráálláskor van, hogy mókás helyzeteket szül, ahogy akkor is, ha az ember hagyományos módon, az ajtót résnyire kinyitva, hátrapillantva szeretne tolatni. Igaz, erre való a visszapillantó tükör és a kamera/radar kombó, de vannak olyan helyzetek, mikor az ember csak a szemének hihet.

"N" fokozatban már hagyhatja az autót kézifékkel való rögzítés mellett, ekkor az ajtót kinyitva az autó minden bizonnyal fel fogja hívni a figyelmét arra, hogy ne rakta "P"-be a váltót, de itt nincs nagy kockázat - azaz ugyanannyi, mint a hagyományos váltónál üresben hagyni a váltót és kézifékkel rögzíteni az autót.

A legjobb tehát a "P" állás, melyet kézifékkel csak akkor kell kombinálni, ha meredek lejtőn állna az autó. Ilyen helyen való parkoláskor először engedje rá az autó súlyát a kézifékkel rögzített kerekekre, majd ezután kapcsoljon "P" fokozatot. Ez azonban csak rövid távú parkolás esetén javasolt, a hónapokig egy helyen álló, behúzott kézifékű autó (pl. téli szezon alatti tárolás) fékberendezése vetemedhet/korrodálhat a kézifék szorítása és a bejutó pára miatt.

Remélem segíthettem! Gulyás Márk - www.deltamark.hu

Üdv doki,

Egy hónapja vagyok boldog tulaja egy 2004-es 1.6 (102 Hp) benzines 5-ös golfnak. Problémám a következő lenne, melyre eddig nem találtam pontos választ sem fórumokon sem máshol, csak annyit hogy a ?klímavezérlő? adhat ki ilyen zörejeket. Indításnál kaparó, ropogó, kattogó hangok jönnek a műszerfal mögül, efféle hangokat utoljára a Démonok között filmben hallottam. Ha ki van kapcsolva a klíma, ha nincs. Néha menet közben is előjön, de fogalmam sincs mi a pontos oka neki.

• 1, Okoz problémát ha így használom amíg szerelőhöz nem jut?
• 2, Menjek azonnal a plébániára szentelt vízért?
• 3, Milyen költsége lehet a javításnak?
• 4, Egyáltalán tényleg a klímához van köze?

IF95

Kedves IF95!

Egy megfelelő célműszerrel rendelkező műhelyt keress gyorsan, ahol a műszerfal rejtekében megbújó, csappantyúkat mozgató villanymotorok tesztje és alapbeállítása megtörténhet. Ez utóbbi közben a kis egységek megtanulják végállásaikat, hogy ismét pontosan végrehajthassák a vezérlő utasításait. A beavatkozás nem lesz sikeres, ha valamelyik résztvevő hibás (megszorult, meghibásodott, esetleg nincs rádugva a csati) Ez utóbbi esetben sem lesz hideg az autóban, de előfordulhat, hogy nem minden szellőző úgy teszi a dolgát ahogy kellene. A nyekergő hang egyébként nem fog eltűnni: a kis csappantyúk szivacsos tömítése mindig ad hangot ahogy a légjárat falát simítja. A gyújtás levétele után pedig kicsit még mozgolódhatnak a csappantyúk, ez sem hiba, inkább tulajdonság.

Mivel a szóban forgó alkatrészek műanyagból készülnek, sajnos néha tönkre is mennek. A ropogó, kattogó hang attól is lehet, ha például egy megszorult csappantyú miatt a kis fogaskerekek fogat ugranak. Ez a legtöbb esetben a klímavezérlő hibatárolójában látható lesz.

Ha friss a vétel, a vezérműszíj státuszát feltétlenül tudd meg az előző tulajtól! A ciklusa 90 000 kilométer, vagy hat év. Az olajcsere pedig 15 000 kilométerenként javasolt. A fékfolyadék két évenkénti megújítása pedig az ABS/ESP hibátlan működését szavatolja.

Remélem segíthettem! Gulyás Márk - www.deltamark.hu

Tisztelt autódoktor!

Segítséget szeretnék kérni. Adott egy Daihatsu Hijet kisteherautó, melyen hengerfej tömítést szeretnék cserélni, de nem találok sehol lehúzási nyomaték táblázatot. (993 ccm 33 kw cb41)

Zsolt

Kedves Zsolt!

A hengerfej csavarjainak meghúzása a kis japán esetében is a tipikus három lépcsőben kell történjen: 20Nm, 40Nm, 60Nm. A lehúzási sorrend pedig a nyolc csavar esetében úgy történjen, hogy először a belső négyet húzza le átlóban, majd a külső négyet. Egy nyomaték-lépcső mind a nyolc csavar lehúzását jelenti.

A csavarok cseréjét nem írja elő a gyártó, de annak ellenére, hogy tisztításuk után sértetlennek látszanak, érdemes őket újra váltani - ha kapható a típushoz. Applause-zal nyomultunk tíz évig, tudom milyen nehéz cuccot szerezni a Toyota féltestvérének modelljeihez.

A hengerfej tömítés csomagolásában általában megtalálható a hengerfej csavarjainak lehúzási információja, ami azért fontos, mert némelyik gyártó eltérő lehúzást határoz meg, mint a gyáriak. Ez legtöbbször abban az esetben történik meg, ha a tömítés gyártója változtat a tömítés anyagán/kialakításán a gyárihoz képest. Ha így van, akkor érdemes az alternatív szentírást alkalmazni, több tucat mérnök nem tévedhet.

Remélem segíthettem! Gulyás Márk - www.deltamark.hu

Üdv doki!

Egy 2005-ös Mazda 3, 1.6 Di Turbo (BK14Y) van két éve a tulajdonomban. A gépkocsi a közelmúltban elkezdett egy furcsa dolgot produkálni. Minden jobbra kanyarodáskor világít az olajnyomás-figyelmeztető lámpa a műszerfalon, ami azonnal elalszik, amint az autó egyenesbe kerül.

Semmilyen más helyzetben nem jön fel a hibajelzés, kizárólag jobbra kanyarodáskor, függetlenül attól, hogy sík terepen, hegyen le vagy hegyre fel van a haladás. Az olajszint maximumon, nincsen látható szivárgás sehol, a motor se olajat, se vizet nem fogyaszt. A kenőanyag homogén fekete, nem habos nem barna, tapintásra megfelelő.

Amióta a Mazda nálam van, mindig időben (évente) volt cserélve a motorolaj (FORD 1343796 5W30) és a szűrő (MANN-FILTER HU 716/2 x). Nem tapasztaltam változást a motor hagjában sem, szépen jár, nem kopog nem csilingel, dinamikája is változatlan. Én azóta is rendszeresen járok hétvégenként az autóval vidékre.

Tapasztalt már hasonló hibajelenséget, Ön szerint hol érdemes elkezdeni a hibafeltárást? Ferenc

Kedves Ferenc!

Ugye, azt nem fogadná el tanácsként, hogy forduljon csak balra? Ha a jelenség ilyen könnyen és tudatosan reprodukálható, érdemes lenne egy mechanikus olajnyomás-mérést végezni. Ha a nyomás valóban ingadozik, az olajteknő leszerelését, tisztítását javasolom, hogy a felszívókosár tipikus elszennyeződése megszüntethető legyen.

Továbbá érdemes végignézni a szivattyú felszívó ágát is, mert egy esetleges régebbi karter-felütéstől keletkezett rés/repedés okozhat hasonlót. Ha a nyomás rendben lévőnek találtatik a hibajelenség alatt is, az sem kizárható, hogy az olajnyomás érzékelő, vagy annak kábelkötege okozza a téves riasztást.

Az olajnyomással nem szabad vacakolni, feltétlenül járjanak a történet végére, a turbó az egyik első szereplő amely nyugdíjba szokott vonulni a megfelelő kenés hiánya esetén. Apropó, ha már ott vannak a környéken, a turbó olajzási furatait/csöveit/mikroszűrőjét is érdemes kitisztítatni, a feltöltő nagyon hálás lesz érte!

Remélem segíthettem! Gulyás Márk - www.deltamark.hu

Üdvözlöm!

Egy éve a tulajdonomban van egy Porsche 996 tip. gépjármű. Mostanában feltűnt, hogy a vezetőoldali keret nélküli ajtó ablak nem megfelelően működik ajtó nyitáskor.

A hibajelenség az alábbi:

Belülről nyitáskor az ablak a belső kilincs meghúzáskor lefelé mozdul, majd az ajtó kinyitásakor a kilincs elengedésével úgy is marad. (ez eddig normális működés)

Ha kívülről nyitom az ajtót, a külső kilincs meghúzásakor az ablak lefelé elmozdul, majd az ajtó kinyitása és a kilincs elengedésekor az ablak visszatér felső állásba. Ezek után a nyitott ajtó kilincsét működtetve az ablak lemozdul, majd elengedve a kilincset felső helyzetbe tér.

Ha az ajtót becsukom akkor az ablak a zárás pillanatában csinál egy le és vissza fel mozdulatot. Ez a hibajelenség a jobb oldalon nem fordul elő.

Árpád

Kedves Árpád!

Én az akkumulátor sarujának néhány perces levételével és az oldalablakok végállásainak újratanításával próbálkoznék. (Ablak le, majd kapcsolóra irányhelyesen még kétszer rányom, ugyanezt felfelé is.)

A célműszeres ellenőrzés pedig azért lenne jó, hogy a kapcsolók biztos működését és a modulok esetleges panaszait meg lehessen vizsgálni.

Remélem segíthettem! Gulyás Márk - www.deltamark.hu

Kedves Doki,

Kedden kapott új vezérlést az Opel Astra G 2001 1.6 16v típusú autónk. 2 napra rá rángat a motor, olajat megette, alapjárat rángat 500 és 1000 közt hintázik a mutató, nehezen indul, remeg a motor, meg bent is az utastérben érezni, hogy remeg. Mi lehet a baj?

Attila

Kedves Attila!

A hibamegállapítások egyik alapja a hiba megjelenését megelőző változások listázása. (előtte történt javítás/kátyú/baleset/kerékcsere/elektronikus eszköz beépítés/stb.)

Ha a vezérlés karbantartása előtt egy hibátlanul működő motorú Astrája volt, akár még az is lehet, hogy a nagy karbantartás elvégzése közben történt valami. Azonban ha két napig hibátlanul üzemelt a kocsi, ez az álláspont nem áll sziklaszilárd alapokon. Vigye vissza a járművet a javítás helyszínére, hogy a hiba eredője azonosítható legyen.

A tünetek közül a hirtelen megnőtt olajfogyasztás az, ami kilóg a sorból, a többi könnyen származhatna akár egy hirtelen tönkrement gyújtótrafótól is.

A szerviz érdeke is az, hogy az általuk javított autó panaszmentes legyen, és hogy ön ismét őket válassza a következő aktuális karbantartás során. Tehát biztos vagyok abban, hogy a felmerült probléma megoldásában aktív partnerek lesznek. A megjavított autó olajszintjét pedig ha lehet gyakran - akár napi rendszerességgel is - ellenőrizze, a motortér szivárgásaival egyetemben, hogy látható legyen a hiba megléte/mértéke.

Remélem segíthettem! Gulyás Márk - www.deltamark.hu

Kedves Autódoktor!

Rendelkezem egy VW Polo 16V 2004-es BKY motorkódú 9NZ alvázszám kezdetű autóval. Van hozzá egy VAG COM kábelem, de ahhoz nagyon régi a szoftver, de egyébként működik, csak max 32 bites Windows kell hozzá. Ezért döntöttem úgy, hogy rendelek hozzá Bluetooth adaptert, hogy ne kelljen régi laptopot kunyizni a kódolvasáshoz.

Mobilappal azt mondja nincs hibakód (csatlakozik), holott van (rablásgátló miatt belevert injektor letiltás), amit a régi program detektál és akár ki is töröl. Ezen bedühödtem, vettem egy kijelzővel rendelkező OBD reader eszközt. Ez már azt mondja nem is csatlakozom az autóhoz. Pedig az eszköz leírása azt mondja ezzel kompatibilis: European Car : Need Standard OBD2 Protocols from 2003 to now.

Mi lehet itt a probléma? Pontosan milyen protokollal kommunikál ez a típusú autó? Visszaküldeni elég borsos lenne, ha nem tudom rávenni a működésre ha el akarom adni nem is tudom mit merjek beleírni a hirdetésbe, mivel fog ez működni?

Zsolt

Kedves Zsolt!

Emlékeim szerint 2003-tól került bevezetésre a most is használatos ODB intézménye. Tapasztalataim viszont azt mutatják, hogy a 2003/2004-ben gyártott autók - főleg amelyek a kelet-európai piacra készültek - legtöbb esetben nem nagyon teljesítik ezt az igényt. Eladáskor inkább írja be, hogy 2005-től gyártott autókhoz, illetve a megvásárlás előtti teszt sem ördögtől való dolog.

Az autóját rendesen kezelő szoftver/hardver minimum több százezres tétel - most jön a kommentelők köpködése, de számomra kizárólag JOGTISZTA megoldás jöhet szóba. Az interneten minden egyéb olcsóbban kapható, ebben nem szeretnék jártas lenni.

Ha van egy olyan szerviz, ahová szívesen jár, inkább évi néhány alkalommal fizesse ki nekik azt a pár darab ezrest egy diagnosztikai vizsgálatra és mindenki boldog és elégedett lesz.

2005 utántól már biztosan használható az uni-OBD, a telefonos applikációk már gond nélkül kezelik ezeket az autókat. Azonban fontos információ, hogy ezek a műszerek sem adnak tág hozzáférést a rendszerekhez, leginkább gyors hibaolvasáshoz/törléshez használhatóak. Azonban amikor az ember Madrid mellett szembesül azzal, hogy a sárga hibalámpa felvillant a műszerfalon, nagyon is jó, ha van egy ilyen kis kütyüje: legalább az alapirány megvan a hibakereséssel kapcsolatban és azt el tudja dönteni - akár telefonos szakmai segítséggel - hogy a kocsi hazajöhet kinti javítás nélkül.

Remélem segíthettem! Gulyás Márk - www.deltamark.hu

Üdv doki!

Az autóm egy 2011-es, 1.6-os, benzines, Chevrolet Cruze. Nemrég vettem. (91kw, 124le, motorkód F16D4) Olaj, olajszűrő, levegőszűrő, vezérlés cserélve (kivéve a vízpumpa). Van egy pár dolog amire az utóbbi napokban felfigyeltem. Nem tudom lehet én figyelek ezekre nagyon oda :)

1. Alapjáraton egy gyors gázadásnál csörren és szisszen egyet a motorból vagy motortérből valami. Talán a folytószelephez vagy a szívósorhoz van köze? Vákumcső? Fals levegő? Esetleg ez normális?

2. Menet közben nagyobb fordulatszámon ércesebb (enyhén csörgős) a motor ha kicsit odalépek.

- Laikusként arra jutottam internet segítségével, talán a gyújtáshoz van köze vagy a szolenoid szelepet lehetne kitisztítani.

3. Az olajnak, olajszint ellenörzésénél enyhe üzemanyag szaga van.

4. A motor leállítása után 1-2 másodperc múlva valami szisszen.

5. Ha a klímát bekapcsolom kattan egyet. Múlt héten voltam diagnosztikán, ami szerint minden rendben. A szerelő azt mondta a gázpedálra alig észrevehetően, de lassabban reagál. Szerinte "Ki lehetne cserélni a gázpedál érzékelőt." A 2. pontra meg hogy a szívósorban műanyag szelepek hangja lehet. Nem szeretném ha rábeszélnének egy szívósór cserére ha nincs rá szügség.

Ön így látatlanban mit mondana? Viktor

Kedves Viktor!

Egyik régi kollégám szerint semmit sem szabad túlszerelni. Nos, szerintem most jött el az ideje, hogy éljek ezzel a mondattal. Kapcsolja be kedvenc zenéit, kösse be az övet és Cruze-oljon a naplementébe.

A legközelebbi tankoláskor próbáljon ki egy jobb fajta benzint - a csörgés megszűnésének tesztje miatt. A gyertyákat és a vízpumpát pedig iktassa be a cserélendők listájába. Szenzorokat nem vennék, ha azonnali gázreakcióra vágyik, egy hagyományos bowdenes (esetleg karburátoros) hobbiautó beszerzését javasolom, amíg még lehet kapni.

A villany-fojtószelep késéssel reagál és a gyújtás levétele után kis idővel még adhat ki hangot. A fogyasztásra optimalizált keverékképzés nagyobb terhelésre becsörrentheti a motort, főleg gyengébb benzinnel a tankban, hegymenetben. A klíma kattanása azt jelenti, hogy a kompresszor bekapcsolt. Ha sok a rövid táv, a nívópálca benzinszaga normális. A fedélzeti OBD rendszer a legkisebb problémát is azonnal jelzi, a sárga motorsziluett ennek ellenére nem gyakori látvány a benzines Cruze-ok műszerfalán. R

emélem segíthettem!

Gulyás Márk - www.deltamark.hu

Üdv doki,

A segítségét illetve tanácsát szeretném kérni! 2002- es Fiat Stilommal Immobiliser problémám adódott, néhányszor mikor ráteszem a gyújtást és végez a check-olással a rendszer, nem alszik ki a sárga immobiliser lámpa, vagy pár villanást követően mégis kialszik.

A felkeresett szerviz hiba olvasója transzponderes kulcs hibáját írta ki, a műhelyben azt tanácsolták hogy egy esetleges elemcsere megoldhatná a problémát, csakhogy a kulcsban nincs elem, nem távirányítós.

A hiba előfordult már a pótkulcsnál is, így nem tudom hogy érdemes e gyanakodni a kulcsokban lévő chip-re. A hiba ritkán, de néha előfordul, ha megdörzsölöm a kulcs fejét enyhén és úgy teszem rá a gyújtást, egyből kialszik az immo lámpa. Lehetséges hogy a gyújtáskapcsolóban lévő transzponder gyűrű kap gyengén jelet?

Norbert

Kedves Norbert!

Saját emlékeim szerint a kilencvenes évek végi Renault Laguna volt az egyik utolsó olyan autó, ahol távirányítós immobiliser volt a fedélzeten, ami magától is újra élesedett. Volt is belőle galiba lemerülés esetén, de akkumulátor csere után is néha.

Az olvasótekercses immobiliserek lehetnek távirányítósak vagy akár sima kulcsnak látszó tárgyak is, elem csak akkor van bennük, ha az a távirányítónak kell - azonban számos esetben már akkumulátoros kivitelekről is szó lehet, ekkor az akksi nem cserélhető, azonban csak a kulcs használata közben töltődik. Az immo tehát elem nélkül üzemel. Unokáink már furán fognak nézni, mikor a tata roncsát megtalálják a garázsban és kulccsal kell nyitogatni meg indítani. Tök ciki.

A kormány burkolatait lebontva a gyújtáskapcsolóra rápattintva megtalálja az olvasótekercset, ami egy kis műanyag karika. Ez az antennája a rendszernek, és bármilyen fura is, van hogy tönkremegy. Ha szakadása lenne, a vezérlőegység egyből tárolná a hibát, de a csatlakozója például lehet kontakthibás - érdemes lehúzni azt és ellenőrizni a csatlakozást.

Gyakori hiba az is, hogy az antenna jó, de a néhány milliméterrel távolabb levő kulcsot már nem ismeri fel. A kulcs chipes része kerülhet távolabb egy nem pontosan sikerült másolat okán, a gyújtáskapcsoló kopásából/cseréje után, vagy úgy is jártunk már, hogy az antenna vevő-távolsága csökkent le.

Ha önnél van a másik kulcs is, ekkor ki lehet próbálni azt a trükköt, hogy az egyik kulccsal indítózik, a másikat pedig a a chipes részével a másik kulcs tollához nyomja, így kerül legközelebb az antennához. További teszt még az is, hogy a leszedett burkolat és a kábelén lógó gyűrű esetén az egyik kulccsal indít, a másikat pedig a gyűrűben tartja. Így szűrhető ki legjobban a gyenge jelvétel, esetleg a vacakoló kulcs.

Ha jól emlékszem, a Fiat alkalmazott egy segédindítási trükköt arra az esetre, ha a gyári immo csődöt mondana. A szervizkönyv mellé járt egy kódkártya, melynek számjegyeit a pedálokkal machinálva lehetett beadni a rendszerbe. Érdemes ezt a módszert is kipróbálni, már csak azért is, hogy ismerje a működését. A pontos pedáljáték a leírásban, vagy a neten megtalálható.

Ha a fenti módszerek nem jönnek be, elképzelhető az olvasótekercs hibája - pár ezer forintért új kapható, de az immo rendszer többi részénél is lehet kontakthiba, vagy ritkán a jeleket feldolgozó egység hibája is. Érdemes olyan műhelyt felkeresni, ahol ismerik a típust és megvan hozzá a megfelelő mélységű vizsgálatot elvégző szoftver is.

Remélem segíthettem! Gulyás Márk - www.deltamark.hu

Tisztelt Doki!

Az lenne a kérdésem, hogy a 2005-ös Renault Clio II. 1.2 8V (d7fg726) motor hidrotőkés már vagy hézagállítós? Ha állítós, mik az értékek?

Kristóf

Kedves Kristóf!

A nevezett motor kézzel állítható szelephézaggal rendelkezik, a hézagok rendszeres (nagyjából minden második olajcsere alkalmával végzett) utánállítása javasolt.

Ha az autó vegyes üzemben LPG-t is használ, akkor leginkább minden olajcserére jusson egy hézagellenőrzés. A hideg állapotban beállítandó értékek a szívó oldalon 0.10mm, a kipufogó oldalon 0.20 mm hézagot jelentenek.

A hideget nem téli körülményekre kell érteni, csak a motor legyen szobahőmérsékletű. A szoba méretéről, földrajzi elhelyezéséről, napsütötte óráinak számáról bezzeg nem szól a fáma... cöcöcö... a mai mérnökök mégse gondoltak mindenre... Szelepfedél tömítést megbontáskor mindig érdemes cserélni, a korábbi válaszokban említett diszkrét tömítőpaszta alkalmazásával egyetemben.

Remélem segíthettem! Gulyás Márk - www.deltamark.hu

Üdv.

Mennyire reális az, hogy az 58 literes tankba 60 liter benzint tudok tankolni első kattanásig? (Ford Mondeo MKIII 2.5 V6)

Jöttek nekem a rizsával a kattogtatásról, meg a meleg miatti hőtágulásról, de nem győztek meg. Pláne, hogy még lötyögött a tank alján valami, mivel nem betoltam a kútra a járgányt.

GD.

Kedves GD!

Már az első töltőpisztoly-kattanásnál sem csupán az üzemanyagtartály nettó térfogatát töltötte fel, hanem beleszámít abba a kb. 45-50 mm átmérőjű, akár méteres hosszúságú betöltőcső is. Illetve sok esetben még egy köztes tartály is lehet a rendszerben, ami szintén megtelik a pisztoly lekattanása előtt.

Természetesen soha nem tudhatjuk meg a kútoszlopok szoftverének okosságait, de alapesetben maradjunk annál, hogy senki sem akarja átrázni a másikat. Pontosabb mérést a tank teljes kifogyasztása, egy ötliteres kannás mennyiség betöltése és a tank első kattanásig való feltöltése után lehetne végezni, ez akár egy összehasonlítós tesztnek is megfelelne a kutak pontosságát illetőleg. De ki akar ötliteres kannákkal vacakolni ebben a rohanós világban?

Remélem segíthettem!

Gulyás Márk - www.deltamark.hu

Tisztelt Totalcar, tisztelt doki!

Audi A4 b5 1,9 tdi 1999-es gépjárművem kemény vízcsöveket produkál, majd a tartályon keresztül a nyomás hatására távozik a hűtőfolyadék. A tartály nem ürül ki, minimum szint és alatta 2-3 cm-re tanyázik. Kissé fehér habos a víz melegen. Teljes lehülés után teljesen puhák a csövek, leállítás után, hallani hogy sziszeg a kiegyenlítő tartály sapka körül. Semmilyen más egyéb tünet nincs.

Cserélve lett visco, tartály, sapka, termosztát és ki lett mosva a hűtő. A hűtő öblítő okozhat habosodást?

Kezdek beletörődni a hengerfej levételébe.

A kérdésem az lenne, mennyire tartósak a most kapható lemez tömítések? Több tapasztalatot hallottam, sokan panaszkodnak, hogy tömítés csere után sem gyógyult meg a gép...

Melyik gépműhelyt ajánlanák egy felújításhoz?

Gábor

Kedves Gábor!

Mielőtt belefog a néhány százezres felújításba, vessen számot az autóval kapcsolatosan: amit rákölt, nem kapja vissza egy esetleges eladásnál, tehát jó néhány évig kell még furikáznia az idén 20 éves autóval a megtérülés miatt. Ha ez a terv, akkor mindent bele, ha azonban már egyéb négykerekűek felé is kacsintgat néha, akár még az is beleférhet, hogy kis bukóval, de inkább kiszáll az öreg négykarikásból - a motorhibát feltétlenül tüntesse fel az adásvételin, a szó elszáll ugyebár...

Kizárólag gyári minőségű alkatrészekből válasszon a felújítás során, a "vacakolni szeretnék, vagy inkább nyugodtan autózni?" kérdést mindig tegye fel magának az árfekvés-rengetegben keresgélve az autósboltban.

A többrétegű lemeztömítés ritkán adja fel a harcot, azonban nagyon érzékeny a felületi hibákra. Sok esetben a hengerfej/motorblokk sík (azaz nem sík) felülete okozza a problémát. Én életemben egyszer akartam gyorsan összedobni a motoromat síkolás nélkül. Muhahaha... két elpazarolt nappal és egy kazal tömítéssel lettem szegényebb. MINDIG síkoltatni kell a hengerfejet, és legalább ellenőrizni a blokk síkját is. Egy húsz éves, minimum 400.000 km körül futott motor esetében a hengerfej teljes felújítása indokolt és sok esetben a blokk is valóban igényli a felületi javítást. De ha már úgyis ott van az ember, az elhasználódott csapágy és gyűrűsort nem érdemes bent hagyni. És már el is gurult a gyógyszer: milyen állapotú a kuplung? A turbó is ott van a kézben... Nincs rosszabb, mint duplán dolgozni. Gyári minőségű cuccokkal és a nyomatékok pontos betartásával nem lehet nagy bibi, a hengerfej csavarjai se maradjanak le a listáról!

Remélem segíthettem!

Gulyás Márk - www.deltamark.hu

Üdvözlöm!

Immár több, mint 2 éve vagyok (eddig boldog) tulajdonosa egy 1.6 Ti-VCT 2007-es benzines kettes Focusnak. Az égvilágon semmi baja nem volt eddig, de mostanában borzolja az idegeimet.

Múlt héten a Nagykőrösi úton menet közben, épp kifelé sorolva a belső sávból, elszállt az erő az autóból. Nyomtam a gázt, de csak lassultunk. Sikerült kigurulni a párhuzamos útra a zajvédőn túl, miközben próbáltam indítózni. A motor felpörgött, de gázadásra csak fuldoklás volt a válasz. Majd egyszercsak beindult, és, mintha mi sem történt volna hazavitt.

Aztán vasárnap asszonnyal, és a két gyerekkel elmentünk egy ismerősünkhöz. Néhány óra múlva indítottuk volna az autót, de nem indult. Felpörög, fulladozik, leáll. Majd néhány indítózással később ismét beindul, hazavisz.

Másnap egész nap használtam, majd elvittem egy szervizbe, ahol nem találtak hibakódot, mértek benzinnyomást, amit megfelelőnek (3.5-4 bar) ítéltek, így cseréltek főtengely pozíció jeladót, és egy elégett gyújtáskábelt.

Másnap ismét elmentem vele dolgozni (18-11.ker), majd haza, és vásárolni. A Üllői úton parkoltunk, elintéztük a boltot, és beültünk a két gyerekkel, majd ismét nem akart beindulni az autó. Most több indítózás után sem. Elvontatták a szerelőkhöz, akik a szenzort cserélték, de most sem volt hibakód, de nem hagytam ott, mert csak alkatrészeket akartak cserélgetni.

Önnek mi a véleménye, mi okozhatja a problémát, illetve hová tudom esetleg vinni 11-18. kerület vonzáskörzetében, ahol a hibát is megtalálják, és nem kell cserébe a fél autót kicserélgetni?

Imre

Kedves Imre!

A nevezett típussal néhány alkalommal meggyűlt a bajunk hasonló hibajelenség okán. Sajnos a kábelkötege nem az örökkévalóságnak készült, ami a kirepedezett, de akár a hibátlan szigetelés alatt megzöldülő, ezek után elektromosságot vezetni nem annyira hajlandó kábelezésben nyilvánul meg. A motortér kötegeit tehát érdemes végignézni, repedés esetén feltétlenül javítani. A tárolt hibakódok kicsit szűkíthetik a célterületet, de sajnos valóban van, hogy a kis naplóban egyetlen releváns bejegyzés sem szerepel.

A másik sarkalatos pont a műszeregység, amely szintén több elektronikus problémával is küzdhet. Egyrészt sok esetben nem kapcsol le az összkilométert mutató kis display, másrészt az indításgátló is aktív maradhat - amelyet a piros LED jelez indítózás közben. Ez utóbbi esetben a műszerfal hibatárolója azért tartalmaz néhány kapcsolódó hibakódot, melyet egy sima OBD olvasó nem, viszont egy típusspecifikus műszer annál inkább kiolvas. Szerencsére a műszerfal-elektronikákkal foglalkozó cégek ismerik ezt a Ford-nyűgöt is, így néhány nap alatt megoldás születhet a rejtett gondokra.

Hejj, amikor csak a megszakítót kellett birizgálni a motortérben...

Remélem segíthettem!

Gulyás Márk - www.deltamark.hu

Üdvözlöm!

Dacia Sandero 2.5 éves szgk.-val rendelkezem, és 60000 km-et hajtottam bele. A kérdésem csak annyi lenne, hogy megérett-e a hosszbordás szíj cseréje?

Egy szerelő ránézett, de azt mondta még felesleges. Tanácstalan vagyok ez ügyben, ezért fordultam önökhöz. Előre is köszönöm válaszukat, minden jót. (a vezérlés és vízpumpa most lett cserélve, csak a hosszbordás szíjak maradtak a régiek! )

M.A.

Kedves M.A.!

A gyártó nem mindig ad meg csereciklust a hosszbordásszíj cseréjére, az éves karbantartások alkalmával a szervizes kollégák felelőssége eldönteni, hogy az adott szíj alkalmas-e még egy szervizciklus teljesítésére. Mivel a mai autók szíjhajtása a legtöbb esetben automata szíjfeszítéssel, szabadonfutós generátorral, kéttömegű szíjtárcsával ellátott, valamint erősen védve van a környezeti behatásoktól - pl. felfröccsenő víz, rágcsálók, stb. - az élettartamuk is meghosszabbodott annak ellenére, hogy számottevően nagyobb terhelésnek vannak kitéve, mint a harminc évvel ezelőtti Kadettben volt az egyetlen generátort meghajtó szíj.

A hosszbordás szíj elhasználódása egyrészt a felületein látható repedések alapján mérhető fel, de a feliratok eltűnése, a kifényesedés, vagy a bordák kopása miatti csökkent felületen való tapadás is okozhat problémát és kockázatot.

Az éves felülvizsgálat tehát alapvető fontossággal bír ebben az esetben is, de általánosságban a 40-60 ezer kilométer könnyen teljesíthető egy szíjjal, sőt: nem ritka, hogy egy autó akár egy vezérlésnyit is elfut egy hosszbordás szíjjal. Ha az autó hosszú út előtt áll - pl. nyaralás - érdemes felülvizsgálni a szíjak állapotát is, mert az autópályán végzett autómentős akció sokkal többe fáj, mint egy sima szíjcsere a kedvenc szervizében.

Remélem segíthettem!

Gulyás Márk - www.deltamark.hu

Üdv!

Kocsi bejáróra betolatva a kézifék nem rögzíti az autót. (Majdnem nekicsúsztam a kapunak) A behúzókar nem marad fent! Menet közbeni behúzásnál viszont jól fékezi az autót! Mi lehet a probléma?

BJ

Kedves BJ!

Ha a szokásos, "röcögő" hangot nem hallani a kézifékkar gombnyomás nélküli behúzásakor, a mechanika hibája biztosra vehető. A mechanika a két ülés között a kézifékkar alján található, érdemes ellenőriztetni. Ha nem csak egy kekszdarab/papírzsepi/gyermekjáték/kupak/érme szorult be oda, érdemes a javítás irányába elindulni, de sokszor egyszerűbb egy másik kart venni, melyet leginkább bontottan éri meg beszerezni: ez az alkatrész nagyon ritkán megy tönkre, filléres tétel.

Hasonló probléma akkor szokott bekövetkezni, ha a kéziféket nem függőlegesen, hanem inkább oldalirányban húzogatja a felhasználó. Ekkor a lemezből készült kar deformálódhat és a két fogas alkatrész nem azonos síkban mozog.

Vacak érzés kézifék nélkül használni az autót, de még mindig jobb, mint annak az újabb járművel rendelkező autósnak, akinek a villanyos' féknyereg akad meg behúzott állapotban. Ez utóbbi sem gyakori eset, de azért van rá példa.

Remélem segíthettem!

Gulyás Márk - www.deltamark.hu

Üdv:

doki

Tisztelt Autódoktor!

Egy Citroen C4 Grand Picasso 1.6 BlueHdi (2017, 42e km, 120 Le, AdBlue) friss tulajdonosa vagyok. Első dízelautómról van szó, sok szempontból tapasztalatlan vagyok. A használat arányait tekintve jelentős lesz (kb. 40 %) a kisebb távok, pl. városi üzem aránya, kb. havonta egyszer egy 2 x 60 kilométeres táv, évente néhány alkalommal autópályázás. A motorolaj és a gázolaj szempontjából a minőség nem kérdés.

A részecskeszűrő működésének hosszabb távú biztosítása érdekében szükséges és érdemes-e az ún. DPF adalékok (vagy hasonlók) alkalmazása? Amennyiben igen, kérem, hogy javasoljon konkrét termékeket, illetve minden más olyan módszerre és termékre szívesen fogadnék javaslatot, ami nem csak a részecskeszűrő, hanem általában a dízelautó hosszútávú hibamentes működése érdekében alkalmazható lenne.

Pál

Tisztelt autódoki!

Van egy a17dts motorkódú 1.7 vcdi 131 lovas 2013 Chevrolet Cruze járművem. Szúrós szagú a kipufogógáz, ingadozik az alapjárat és néha kattogó hangja van. Az SCV-re gyanakodnak.

A magas nyomású szivattyú száma alapján nem lehet kapni hozzá szelepet. Kérdésem az lenne, hogy más számú, de ugyanazon motorkódú Denso szivattyú szabályzója jó-e bele? És attól lehet szúrós szagú a kipufogógáz? Vagy a katalizátor is a végét járja?

BCS.

Kedves BCS!

Amennyiben a szelep kiszerelhető, érdemes egy alapos vizsgálat után műhelykörülmények között tisztíttatni/megműködtetni. A vizsgálat azért szükséges, mert ha fémrészecskéktől szennyezett a szelep, akkor sajnos hattyúdalát énekli az autó üzemanyagrendszere: költségesebb műveletekre lesz sor a javítás érdekében.

Az alapjárati ingadozás gyakori tünet a szelep meghibásodásakor, ahogy a részecskeszűrő tartalma/túlterhelése és az injektorok üzeme is szorosan összefügg a nagynyomású szivattyú nyomásviszonyaival. A rendszer működés közben megfigyelhető a célműszer képernyőjén, így megbontás nélkül is nagyságrendileg látható, talán lokalizálható is a hiba. Ha a kattogáson azt az erőteljes csörgős, kalapácsütéses, "harkályos" hangot érti, ami az égéstérben keletkezik a nem megfelelő mennyiségben/időben bejuttatott üzemanyag miatt - és az alapjárati ingadozás is ezzel párhuzamosan jelentkezik - a hiba akár az injektoroknál is elképzelhető. A nem megfelelően működő üzemanyagrendszer végtermékként okozhat szúrós szagú gázokat, ismét a diagnosztikai műszer élő adatblokkjait tudom javasolni a rendszer státuszának feltérképezésére. Semmit sem szabad cserélni addig, míg a hibajelenség nem körvonalzódik pontosan.

Számos gyártó nem kínál külön mágnesszelepet, csak komplett szivattyút: ez technológiai szempontból valahol érthető is, azonban sok esetben átfedések vannak a rendszerelemek között. Érdemes olyan üzletben/műhelyben érdeklődni, ahol ismerik a kiskapukat. Egyik ilyen mekkánk a KO-CSi KFT. Csepelen, érdemes informálódni náluk, de csak miután a pontos diagnózis megszületett.

Remélem segíthettem! Gulyás Márk - www.deltamark.hu

Üdv!

Nissan Micrám van. A féknyereg rázós úton nagyon kihallik ahogy löttyen. Két csap van, ami ki-be tud csúszkálni az állórészben, ahogy a féktárcsa oldalirányú mozgását követi.

Régen valami fogkrém állagú, ragacsos zsír vagy valami hasonló szilikonos paszta volt benne, de ez mára szinte teljesen eltünt. Mivel tudnám a lötyögést megszüntetni, vagy legalább csökkenteni, ezt a pasztát pótolni.

Bond

Kedves Bond!

A lötyögő úszónyerges fék zaja nagyon gyakori eset, azonban ellentettje: a megszoruló féknyereg-csúszka több problémát okoz. A féknyereg lötyögése gyorsan, néhány tesztkör alatt kideríthető.

Ha diszkrét fékezéssel, a fékpedált épphogy lenyomva, rossz úton haladva (erre pompásan alkalmas az aknafedeles/macskaköves, vagy a hőtől keresztben felhullámosodott út) a "láncát csörgető, eltévedt szellem" hangja nem hallatszik, de a féket felengedve annál inkább: a fék karbantartása, megbontásos ellenőrzése aktuális.

Megbontás után alapvetően a csúszkák és a hüvelyek fémtiszta állapotának elérése a cél, így az alkatrészek állapota, kopása ellenőrizhető. A legtöbb típushoz kapható felújító készlet, amely a szóban forgó csúszkákat, a porvédő készletet és a szükséges mennyiségű és minőségű kenőanyagot is tartalmazza.

A gumialkatrészek cseréje azért javasolt, mert idővel megdagadnak, elkopnak, szétszakadnak és ezzel a víz bejutását, a fék szorulását okozhatják.

A fék szorulása pedig különösen nagy hőterhelésnek teszi ki az adott fékberendezés/futómű alkatrészeit: akár a kerékcsapágy tönkremenetele is származhat az elnapolt javításból. A fékbetét/tárcsa gyors elhasználódásáról nem is beszélve természetesen.

Kockázatként ide sorolhatjuk még a koros, magas víztartalmú fékfolyadék felforrását is, amely felpuhult nyomáspontú fékpedállal jelzi: a folyadék ugyan nem, de a levegő-buborék összenyomható: irány a szerviz.

Sarkalatos kérdés a csúszkák kenésére használt anyag kiválasztása: ha nem a felújítókészletben található csomag tartalmát használja fel, akkor érdemes a külön erre a célra gyártott kenőanyagból venni egy tubussal - bármelyik autósboltban kapható/rendelhető. A gépzsírokkal vigyázni kell, ahogy az egyéb univerzális kenőanyagokkal is, mert fizikai tulajdonságaik (pl. alacsony hőtűrés) és nem gumibarát kémiai összetevőik okán a lötyögő féknyeregtől gyorsan eljuthatunk a megszorult féknyeregig, ami legalább nem zörög, de sokkal rosszabb.

Állandó műszaki vitát tart életben a rézpaszta is, mellyel némely gyártó továbbra is dolgozik, de az elektrokémiai korrozió és a sok esetben hosszútávon kétessé váló kenési tulajdonságai okán legjobb csínján bánni.

Ha az új csúszkák sem maradnak csendben az új gumi alkatrészek és kenőanyag-töltet ellenére sem, sajnos a féknyereg hüvelye kopott meg. Gyári szinten nincs más megoldás, csak a nyereg cseréje - melyre számos gyártó kínál felújított megoldást. További lehetőségnek marad a méretpontos persely gyártatása, de ez megint egy másik történet. Minden fékkel kapcsolatos munka esetén fel kell hívjam a figyelmet arra, hogy a legjobb egy felkészült szervizre bízni a dolgot, így a felelősség is a műhelyé marad.

Remélem segíthettem!

Üdv doki!

A szóbanforgó autó Opel Astra H kombi, 1,9 Diesel 150LE, 2005-ös évjárat. Cserélni kellett a kettőstömegű lendkereket, vele együtt cserélődött a kuplungtárcsa és a hidraulikus kinyomócsapágy is. A csere után az a kellemetlen jelenség áll fenn, hogy az autópályán, kb. 120-130-as tempónál elkezd berezegni az egész autó, ami a sebesség növelésével sem múlik el. Szerelési hiba vagy mi lehet az oka? A lendkerék csomagolásán írt valamit egy készülékről, amivel centrálni kellene szereléskor.

András

Kedves András!

A kuplung központosítása alapvető feladat, melyet nem is lehet kihagyni az összerakásból: nélküle a váltó felrakhatatlan. Próbálja ki azt, hogy pörgesse fel álló helyzetben a motort arra a fordulatszámra, ahol a rázás kezdődik az autópályás használat közben (kb. 2500-3000 körülire saccolnék).

Ha a kellemetlen rezonancia így is tapasztalható, a probléma valóban a motor/váltó környéken keresendő.

Ha azonban a probléma így nem, csak haladás közben jelentkezik, sokkal inkább a kerekek/futómű/féltengely irányában kell folytatni a hibakeresést.

Prózai ok, de igen kellemetlen például, ha az utólagosan felszerelt könnyűfém kerekek központosítója lemarad/megsérül a felrakáskor. Feltétlenül jelezze a javítást végző szerviznek a problémáját: egyrészt mindenkinek fontos a visszajelzés, másrészt pedig valószínűleg garanciálisan rendeződhet a probléma.

Remélem segíthettem! Gulyás Márk - www.deltamark.hu

Üdv,

Volvo V50 gyári napfénytető árok első sarkaiban levő vízelvezetőkön nem távozik el a víz, hanem a műszerfal aljáról csepeg. Próba alkalmával a feltöltött árokba néhány másodperc után visszabugyborékoló levegő okán feltételezem, hogy a levezető cső valahol az alsóbb szakaszában eldugult. A nyomvonalat felderíteni, dugulást áttörni egy (MCU 2,5) 3 mm külső átmérőjű vezetékkel próbáltam. A drótot kb 10-12 cm-re tudtam csak bedugni. Az autó korábban a bal elején, a hiba jelenség előtt pedig a jobb elején javítva lett (sárvédő csere).

Hol helyezkednek el a levezető csövek? Hogyan takaríthatók ki?

Dezső

Kedves Dezső!

A V50 napfénytető-tálca vízelvezetői kissé túl lettek tervezve. Egy sima gumicső helyett egy formagazdag, több szakaszból álló egységet kell elképzelni az "A" oszlopban elvezetve. A kanyargós idomok azonban könnyen eldugulnak, viszont annál nehezebben takaríthatóak ki.

A legtöbb márkafanatikus a csövek kiszerelését és sima csővel való kiváltását javasolja. A műszerfal kiszerelésére nincs szükség, de a tetőkárpit első szakaszának és az "A" oszlopok burkolatának lebontására igen.

A művelet néhány szerelgetős óra alatt elvégezhető, a hátsó levezetőkkel nincs olyan nagy probléma szerencsére - itt a csere/átalakítás már nagyobb megbontást igényelne. A népszerű megosztón rengeteg videót talál a napfénytető-műveletekről: érdemes őket végignézni, sokkal könnyebben fog boldogulni a javítás közben.

Remélem segíthettem! Gulyás Márk - www.deltamark.hu

Üdv Doki!

Mennyire bízhatok az üzletekben kapható hűtőrendszer-takarító folyadékokban?

Az autómnak ('96, Mondeo, 1,8, benzin) folyamatosan magasabb a hűtővíz hőmérséklete, így gyakrabban kapcsolja be a hűtőventilátort is.

Azt javasolták, tisztítsam ki / le a hűtőt vagy cseréljem. A külső tisztítás megvolt, belülről kellene. Ehhez gondoltam egy tisztító folyadékot. Ám kérdés, mennyire biztonságosak / megbízhatók / hasznosak? Esetleg szimplán vegyek egy új hűtőt?

István

Kedves István!

Ha a hűtőfolyadék színe/állaga normális, áttetsző kék/zöld/piros (hiszen bármi kerülhetett bele az elmúlt tizenhárom évben) nagy lerakódásoktól nem kell tartani. Ha azonban erősen barna, rozsdás és olyan zavaros, mint a felkavart Duna vize, akkor valóban akad teendő. Általános észrevétel azonban, hogy sok esetben a műszerfal alatt levő fűtőradiátor hajlamosabb előbb eldugulni, a radiátort a télen vacogó utasokról, szélvédőn maradt páráról lehet gyanúba keverni.

Túlmelegedés előfordulhat egy sima termosztát-hibától is, érdemes a motor hűtőrendszerét hidegindítástól ventilátor-kapcsolásig leellenőrizni folyamatos vízhőfok-visszajelzés és valós motorhőfok-figyeléssel egybekötve. A ventilátort ennél a tipusnál már a motorvezérlő kapcsolja emlékezetem szerint, tehát ha a bemenő hőfokjel valamiért nem reális, akkor a ventilátor üzeme is összezavarodhat a műszerfal hőfokkijelzésével egyetemben.

További probléma lehet az is, ha a ventillátor első, lassú fokozata nem működik. Ekkor a második, direkt fokozat lesz a felelős a motor-hőháztartás zabolázásáért, de a magasabb kapcsolás hőfok miatt előfordulhat, hogy ezt csak nagyobb léptékekben tudja biztosítani.

Hűtő-tisztítót nem tudok ajánlani, azonban a szétszedett hűtőrendszer elemeit a kis nyomás-nagy vízmennyiség elvén bekapcsolt kerti slag segítségével remekül át lehet mosni.

Az eldugult hűtő/radiátor esetében inkább a cserét javasolom, de csak akkor, ha a dugulást okozó korrózió/blokkban ragadt rozsda eltávolításra került. Ellenkező esetben csak idő kérdése, mikor okoz megint problémát az új cuccok ellenére a nem kívánt matéria.

Remélem segíthettem! Gulyás Márk - www.deltamark.hu

Tisztelt Cím!

Régi vágyam volt, egy gyári állapotú Rover 75-ös megvásárlása. Az elmúlt hetekben rám ragyogott a szerencse: sikerült találnom egy 2000-es évjáratú 2.5 V6 motorral felszerelt példányt, amelyben mindösszesen 21 900 km-t mutat a km számláló.

Hihetetlennek tűnt, hogy létezik ilyen, de az autó többszöri teljeskörű átvizsgálása, a szervizkönyv megtekintése után elmondható, hogy az autó valóban az, aminek hirdetik. Az elmúlt 10 évben garázsban állt, kb. ezer km-t mentek vele, amiről a központi járműlekérdező rendszerben is megbizonyosodtam.

Kérdésem az lenne, hogy ilyen kevés, szinte 0 használat után, az autót megvásárolva mire figyeljek különösen oda. Az autó garázsban állt.

Miklós

Kedves Miklós!

A vágyakkal nincs mi egyebet tenni, mint megvalósítani őket: örülök, hogy önnek sikerült! Igazi kincset talált, az angol autógyártás egyik végső mementóját, az utolsó jégtábla darabot, melyen még a vadászó jegesmedve utolsó talplenyomata látható. Ez az autó sokkal kisebb respektet kapott az élettől, mint megérdemelte volna. A most harminc éves korba forduló egykori kedvenceink masszív árnövekedéséből kiindulva érdemes lenne elgondolkozni, hogy a karbantartásokat elvégezve továbbra is kímélő üzemmódban tarthatná a járművet, így simán oldtimer válhatna belőle, ami valószínűleg jobban kamatoztatná a befektetett pénzét, mint tenné azt egy bankbetétben, vagy párnahuzatba varrva. A véhat' pedig megédesíthetné a vasár- és ünnepnapjait.

Egy alapos karbantartás nagyon ráfér a masinára: a szűrők/olajok, fék/kuplungfolyadék-töltet, fagyálló folyadék alapból cserés. Fontos lenne az összes féket szétszedni/járatni/beállítani, és hátravan még a fekete leves: a vezérlés. A gyár 150 000 kilométerben és 70 hónapban határozta meg a ciklust, mely utóbbi már duplán lejárt.

Keressen egy olyan műhelyt, ahol rendelkeznek a megfelelő célszerszámokkal. A kissé túlkomplikált, háromszíjas megoldás időszakos szervize nyugalmas, koncentrált csavarozgatást igényel. A csaknem húsz éve ácsorgó vízpumpa tömszelencéje is használat közben köszönhet el, érdemes újat tenni bele, ez áll a porszáraz szimmeringekre is, melyből legalább hét darab van a fogasszíjak mögött.

A 25 000 kilométeres karbantartási ciklus ezúttal hoppon marad, de évente érdemes az olajtöltetet lecserélni, mielőtt az autó megkezdi a nyári szezont. A gyári olaj-ajánlásból a 10W-40/5W-40 közül érdemes választani, az SJ/A2 specifikációt jó sok dobozon megtalálja.

Mondanom sem kell, de a Parkoló Parádé ugyebár alapvetően kötelező jellegű esemény a fiatalos öreg bárónak... dressz-kód nincs, nyakkendő viselése hangulata szerint.

Remélem segíthettem!

Gulyás Márk - www.deltamark.hu

Tisztelt Autódoktor!

Nemrég a család egyik autójában érintkezési hiba miatt összeolvadt az egyik fényszóró csatlakozója. Gyorsan vettem hát H4-es csatlakozót, hogy kicseréljem, viszont szokatlan módon a csatlakozót úgy 15 centiméteres vezetékdarabokkal szerelve kaptam. Jobb híján egy csokival kötöttem össze az autó és az új csatlakozó vezetékeit, gondoltam később majd megforrasztom. Azóta olvastam, hogy autóba inkább a krimpelt kötéseket javasolják, krimpelős vezetéktoldót viszont az általam látogatott villamossági vagy elektronikai boltok közül egy sem tart. A kérdésem tehát az, hogy tulajdonképpen hogyan kéne szerelni egy ilyen csatlakozót?

Tamás

Kedves Tamás!

Vajon Gombóc Artúr ezt a fajta csokit is szereti? Talán már sosem tudjuk meg... Én a zsugorcsővel szigetelt, forrasztott kötést javasolnám a hiba megszüntetésével kapcsolatosan. A gyártók sok esetben adnak villás-összenyomós kapcsokat - pl. vonóhoroghoz, tolatóradarokhoz, de számos egyéb, forrasztásmentes megoldás is létezik az autóiparban. Azonban a mai kábelkötegek a legkisebb szigetelési hiányosság mentén (sőt, sokszor az ép kötegen belül is) hamar elkezdhetnek korrodálni, ami rengeteg kellemetlenséget okozhat hosszú távon, így a legjobb megelőzni a bajt: a nedvesség maradjon csak távol, ahogy a kontakthiba is.

Az utólagos csatlakozókhoz az esetek többségében rögzített kábelszakasz is jár a könnyebb és biztosabb beszerelés érdekében. Azt is érdemes megnézni, hogy miért olvadt meg a régi stekker: a nagyobb teljesítményű izzó beszerelésén kívül a gyárilag alulméretezett csatlakozófelület, vagy a korrodált, oxidálódott érintkezők is okozhatnak túlmelegedést. Szedje szét a másik oldali izzó csatlakozóját is: sok esetben már ez a mozgatás segíthet a probléma megelőzésében. A lazának tűnő érintkezők összenyomásával a kontakthiba megszüntethető, így a melegedés is.

Remélem segíthettem! Gulyás Márk - www.deltamark.hu

Kedves Autódoktor,

Egy 2003-a 1.6 Fiat Stilo ferdehátúval rendelkezem és kb. egy hónapja el kezdett "dadogni". Amikor hidegen elindulok az autóval gázt adok és 1-es fokozat után, mintha megtorpanna az autó és inkább mintha visszaesne a sebesség. Néha úgy érzem, hogy csak az alap gázpedál lenyomásra reagál az autó és a 100%-osra. Akkor amikor tövig nyomom a gázpedált olyan, mintha ekkor kapná el a hirtelen a sebességet és hirtelen gyorsul fel az alatti gázpedál benyomásnál inkább visszamarad az autó. És a további fokozatoknál is ez van és kb. félig nyomva a gázpedált dadog az autó, meg mintha inkább elvenném a meglévő üzemanyag mennyiséget az autó elől.

Volt példa, hogy ilyen üzem után, amikor megálltam és üresbe raktam, le is fulladt. Mai napon már 1-es fokozatba rakva is közepes gázzal attól féltem, hogy lefullad amikor gázt adtam, csak majdnem tövig benyomott gázpedállal tudtam elinulni nehezen az autóval kilőve, kb. 90%-nál alacsonyabb gázpedál benyomás nélkül el sem tudtam volna indulni kuplung után, mert olyan volt, mintha nem kapna elég üzemanyagot a motor, hiába adtam gázt. Utána ma jó volt kivételesen. A motort alapjáratban hosszan figyelve kb. 10perc után alapjáratban is elkezdett "dadogni a motor és elkezdett rázkódni is.

Gyertyacserék meg voltak már 2hete. És az egyes henger, amelynek a trafója gyanúsan lötyögött annak a cseréje is. Üzemanyagszűrő csere régen volt. Akkumulátor télen gyanúsan lemerült, de vissza lett töltve, de gondolom akkumlátor ezt nem okozhatja. Elromlott generátor cseréje használtra kb. féléve történt.

Nem szeretnék minden lehetséges alkatrészt lecserélni, mert az nagyon drága mulatság lenne, így szeretnék tanácsot kérni,hogy mit csináljak, mi okozhatja, mert az autószerelőm lépésről lépésre ki akarja cseréltetni az alkatrészeket, de nem szeretnék úgy járni, hogy a 10. elem cseréje jelentse a megoldást, mire egy vagyont költöttem az autóra.

Kérem segítségét, hogy mit tehetnék ebben a helyzet és mi lehet vajon a probléma forrása!? Ferenc

Kedves Ferenc!

Ellenőriztesse az üzemanyagrendszer működési paramétereit, a rendszer fél perc alatt legalább 6 decilitert kell szállítson, az általános működési nyomás pedig 3,3 - 3,7 bar között kell legyen. Ha a panaszolt jelenség alatt a nyomás lecsökken/összeomlik, a tankszivattyú körül érdemes lesz megbontással is vizsgálódni.

A gyújtás ellenőrzése is alapvető fontossággal bír, a nem "lötyögő" trafó is lehet hibás, ahogy egy épnek látszó gyertya is áthúzhat.

A mechanikus kapcsolatot nélkülöző gázpedál szintén szerepel a hibaokok között, leginkább célműszeres vizsgálat elvégzése után kerülhet le a gyanúsítottak listájáról.

A fojtószelepház tisztításáról is tonnányi mennyiségű virtuális betű született már, a legjobb ha az általános, éves karbantartás részeként mindig elvégzésre kerül az ott felgyülemlett szennyeződések eltávolítása.

Legjobb memóriám szerint csak a tankszivattyú előtt található durva benzinszűrő a rendszerben, ha ennek legutóbbi tisztításakor erőteljes szennyezettség volt tapasztalható, méginkább aktuális az üzemanyagrendszer ismételt vizsgálata. Tizenhat év működés után az injektorok professzionális tisztítása/felújítása is indokolt lehet: ha a gyújtórendszer kizárható a körből, ebben az irányban is érdemes lehet vizsgálódni hengerkimaradás esetén.

Remélem segíthettem! Gulyás Márk - www.deltamark.hu