Tisztelt Autódoktor!
Egy 2001-es Fiat Bravo 1.2 van a birtokomban. Valamitől mindig benzinesek a gyertyák, kb. 3-4 nap alatt, illetve 200-300 km után. Próbáltam új gyertyákkal, használttal, magasabb oktánszámú benzinnel, mindenhogy. Mi lehet az oka ? Ezek a gyertya beköpések hidegindítási gondot okoznak, nehezen vagy sehogyan sem indul hidegen a kocsi. Ha a túl dús vagy nem dús üzemanyag miatt, azt hol, hogyan lehet beállítani?
Tamás
Kedves Tamás!
Ha a motornak megfelelő gyertya került beépítésre, és a gyújtórendszer is ütőképes állapotban van, máshol kell keresni a hibát. Ha az összes gyertya benzines, nem csak néhány, akkor nagy valószínűséggel túl dús a keverék, melyet a sok benzin/kevés levegő problémakör tehet lehetővé.
A légszűrő, és a kipufogó egészséges, erőteljes gázáramlásának ellenőrzése után nem sok otthoni teendő marad - ez utóbbi a kipufogórendszer eldugulásának kizárása miatt fontos. A motor hőfok-jeladójának vizsgálata az első számú teendő, mert a vezérlőegység egyik dúsítási alapinformációja a hűtővíz hőmérséklete. Ha a vezérlő hőérzete rendben van, az üzemanyag-oldal működésének ellenőrzése marad csak hátra: az egységnyi idő alatt az égéstérbe juttatható üzemanyag mennyiségének meghatározó értéke annak nyomása. Ennek pontos mérése már szerviz-feladat.
Remélem segíthettem! Gulyás Márk - www.deltamark.hu
T. Autódoktor!
A téli időszakra szeretném felkészíteni a robogómat, és ki szeretném venni az aksit. Mi ennek a menete, milyen sorrendben kell, melyik sarut kell először levenni, hogy ne rázzon meg?
Gábor.
Kedves Gábor!
A negatív (test) sarut kell először levenni. A legtöbb jármű negatív testelésű, tehát a karosszéria/váz minden fém pontja negatív. Ha a negatív saru levételekor a szerszám véletlenül a kasztnihoz ér, semmi nem történik, hiszen azonos polaritásúak. Ha viszont a pozitívval tesszük ugyanezt, annak hatalmas szikrázás lesz az eredménye a létrejött zárlat miatt. Az akkumulátorok 6/12 voltja nem okoz áramütést, hacsak nem a működő motor gyújtásrendszerét simogatjuk: ott akár negyvenezer volt is szaladgálhat, igaz az áramerőssége nem túl magas: attól függetlenül az ember rögtön vigyázzba áll.
A kivett akkumulátor savszintjét be kell állítani a maximum szintre, és érdemes teljesen feltöltött állapotban eltenni száraz, fagymentes helyre. Az akksik önkisülése miatt másfél-két havonta ellenőrizni kell a töltöttségüket: szinten tartó töltéssel hosszú élettartamuk borítékolható. A lemerült akkumulátor mélykisütött állapotba kerülhet, valamint a felhígult sav meg is fagyhat, amely a telep életének végét is jelenti.
Remélem segíthettem! Gulyás Márk - www.deltamark.hu
Tisztelt Autódoktor,
Egy 2007-es E92-es BMW tulajdonosa vagyok. A futóművével kapcsolatos probléma miatt kérdezem. Gyárilag M Sport, tehát mar ültetett. Pár hónapja vásároltam az autóhoz egy Eibach ültető rugó szettet(ezt ajánlották a H&R -el szemben), ami elől -20, hatul -5 mm-t meg faragott a magasságból. Sajnos buta voltam, és az ilyenkor ajánlottan cserélendő toronycsapágyakat nem vettem meg, így a régiek kerültek vissza.
Az autóban most van 210 000 km, és bizony a szerelőm állítása szerint mar lógtak, cserélendők lettek volna. Ám sem csapágy nem volt 1-2 napos elérhetőségen belül, az autót pedig nem tudtam nélkülözni tovább, így visszaépítette a régieket. Az autó azóta kiváló, nincs dőlés a kanyarban, és komfortosabbnak is érzem, mint a gyári M rugókkal.
Ellenben két zavaró dolog azért van.
Mikor a padkáról gurulok lefele, hatul kopog mindkét oldal, belülről elég jól hallhatóan. Menet közben ez megszűnik.
A másik, hogy mikor állóra fékezek, a kasztni előre-hátra libeg meg egy párszor, elég jól erezhetően. Ha szépen nyugisan, kimerve állok meg, akkor nem, csak akkor, ha kicsit keményebben (-mondhatni hétköznapi módon) teszem. Ez nagyon idegesít. A lengéscsillapítók rendben vannak, álló helyzetben 'ugráltatva' az autót szépen csillapít. Persze tudom, hogy 210 ezer km-nél mar érdemes a csillapítókat is kidobni, de gondolom az előbb felvázolt két jelenség nem azok hibája?! Olvastam olyanról, hogy a csapagy mellett van a tornyokban szilent, és az okozhatja a hintázást(-mert a kopogás egyértelműen a csapagy bűne), tehát nem elég csak a csapagyat cserélni.
Önnek mi a véleménye? Ákos
Kedves Ákos!
A lengéscsillapítók próbapadi vizsgálatát javasolom:
az álló helyzetben való ringatásos vizsgálat a Trabant esetében még elfogadható módszernek bizonyult a típus fénykorában. Manapság - főleg egy nagy sebességre képes, nagy tömegű autó esetén - a csillapítók pontosabb ellenőrzése szükséges. Ha 210 000 kilométer után még a gyáriak szuszognak az autó alatt, elég esélyes a csereigényük. A hátsó futóműben nincs toronycsapágy, ha az összerakás során minden a helyére került, a rugók gumi ágyazata, vagy a lengéscsillapító adhat koppanó hangot.
Némelyik sportrugó-gyártó előírja az általa gyártott - ültető rugóhoz illeszkedő - lengéscsillapító beépítését, érdemes felvenni a kapcsolatot a forgalmazóval, a termékkel kapcsolatos információk miatt. A toronyszilent a csapágyakkal együtt cserélendő, hogy meghibásodásuk miatt külön ne legyen szükség újabb megbontásra - a hintázásért ez a szilent nem okolható. A futómű-geometria ellenőrzése/beállítása javasolt az autó hasmagasságának csökkentése esetén, szintén a rugógyártó információira lehet támaszkodni ez ügyben is.
Remélem segíthettem! Gulyás Márk - www.deltamark.hu
Üdv!
Egy 2006. 09. évjáratú 1.3-as Suzuki Swiftről van szó. Kb. 1,5 hónapja kezdődött a probléma. A bal hátsó és középső rész felől folyamatosan sípoló hangot ad ki az autó. Megnézettem szerelővel, ki is cserélte az AC pumpát meg az előszűrőt, de a sípolás továbbra is megmaradt. Indításkor az AC feltölt, majd magas hangon tovább sípol. Csak akkor szűnik meg a sípolás, ha a gyújtást leveszem.
Visszavittem a szerelőhöz, de semmi elképzelése nincs, mitől lehet, de azt mondta, mehetek így vele, mert rendben van az autó, de még azelőtt szeretném kideríteni az okot, hogy valami nagyon tönkremenjen.
Márta
Kedves Márta!
Az autó tankjában nem csupán a villamos üzemanyag szivattyú került elhelyezésre, hanem a rendszer nyomásszabályozója is. Ha - a hangos üzemre hajlamos - szivattyú cseréje után sem szűnt meg a zaj, a pumpaegység megbontásos vizsgálatát javasolom.
A szétszedett alkatrész-csoport minden részét tisztítás és ellenőrzés alá kell vetni: ha az előszűrőn számottevő szennyeződés van/volt, az üzemanyagtank és az alkatrészek alapos tisztítását végre kell hajtani - ha a pumpa cseréjekor esetleg nem került volna sor rá. A leürített rendszer motortéri elemeit is érdemes megbontani, tisztítani a tankból vezető csövekkel együtt.
Az összerakott, feltöltött rendszer nyomásainak vizsgálata is elengedhetetlen: a gyáritól való eltérés (2.7-3.1 bar) esetén, illetve ha a részegység továbbra sem csendes, a szabályozó cseréje szükséges. A művelet végrehajtása kizárólag hozzáértő műhelyben történjen, az alkatrészek többsége műanyag, könnyen törik - hamar nagy károkat lehet okozni a típusismeret hiánya esetén.
Remélem segíthettem! Gulyás Márk - www.deltamark.hu
Tisztelt Autódoktor!
Van egy 1996-os Peugeot 106-om 1.5 diesel motorral. Az utóbbi időben arra lettem figyelmes, hogy jelentősen (hasonló körülmények mellett közel 20-25%-kal) megnőtt a fogyasztása. Bár ez így sem jelent sokkal többet 5 liternél 100 kilométerenként, mégis szeretném tudni, Ön szerint mi okozhatja ezt az étvágynövekedést?
Valószínűleg teljesen amatőr a kérdés, de az ékszíj feszítőgörgőjének lehet köze a dologhoz? Akkor tűnt fel a probléma, mikor ki lettek cserélve a fent említett alkatrészek, viszont a görgőn később után kellett húzni. Egy további furcsa jelenséget is tapasztaltam a gépkocsin mióta nálam van; hidegben nem lehet rendesen becsukni a hátsó ajtókat, ~15°C alatt be kell őket lökni. Ez megszokott ennél a típusnál, vagy csak az én autóm "fázós"? Esetleg mivel lehetne orvosolni? Tudom, sapka, sál :)
Levi
Kedves Levi!
Sapkában és sálban nem túl komfortos vezetni, illetve az XXXXL-es méret sem fog pontosan passzolni a kis franciára. Ha jól sejtem, a jó öreg mechanikus adagoló csattog a kis gépháztető alatt, ami jó hír, mert az elkövetkező húsz évben hasonlóképpen elvárható tőle az üzembiztos működés.
Habár az adagolón állítható a befecskendezett mennyiség, mégis azt mondanám, hogy mielőtt ezt az értéket csökkentené - mely a fogyasztást, de a teljesítményt is redukálja - és az 1.5d gyárilag sem egy robotgepárd, inkább a többi lehetőséget zárjuk ki. Nem sok lépést kell tenni ez irányban. A levegő szabad bejutása alapvető követelmény: a légszűrő és a szívócsőig haladó rendszer ellenőrzése elsődleges feladat, de javasolt a szelephézagok ellenőriztetése is, mert az áthaladó levegőmennyiség ott is csökkenhet. Az üzemanyagrendszerben a szűrő ellenőrzése/cseréje ajánlott.
További teendő még a fékrendszer/futómű vizsgálata: ha az egyik fék befog/részlegesen enged vissza, a kerékcsapágy nehezen fordul el, vagy a gumiabroncs nyomása nem megfelelő, mind-mind az üzemanyagtartály tartalmát dézsmálják feleslegesen. Az ajtók záródási problémáit a zárak ellenőrzésével/beállításával, illetve a nyomáskiegyenlítő rostélyok ellenőrzésével javasolom megszüntetni - ezek általában a hátsó lökhárító mögött találhatóak az autó oldalán.
Remélem segíthettem! Gulyás Márk - www.deltamark.hu
Kedves autódoki!
Van egy 2006-os VW Jetta 1.9 pd tdi (105 Le) autóm és beszereltem próbaszerűen egy tuningboxot. Az autó 1700-as motorfordulaton berángat, és így van ez egész a 2500-as fordulatig. Ha hirtelen rálépek akkor nincs rángás. Szerinted mi lehet az oka?
Ja ez a második tuningbox, mert az elsővel is ezt csinálta. Ami meg esetleg fontos lehet az autóban 227 000 km körül van.
Viktória
Kedves Viktória!
Ha az autó a tuningbox nélkül hibátlanul üzemel, az alap-gépészettel nincs probléma. A tuningbox gyártójával kell felvenni a kapcsolatot (már ha nem délkínában' székel) a helyes típus-megfelelőséggel kapcsolatban.
A tuningboxok általában az üzemanyagnyomás/légtömeg értékét másítják meg a teljesítmény változtatása érdekében. Némely gyártó a gázpedál pozíciójának jelét alakítja át a gyorsabb gázreakció reményében. Ha a vezérlőegység nem fogadja, vagy hibának veszi az alternatív jelfolyamokat, akkor az bizony galibát okozhat.
Ha a tuningboxok nem jönnek be, és komolyan gondolja a teljesítmény növelését a Jetta esetében, érdemes egy profi céggel egyedi programot íratni a vezérlőegységbe. Így nem lehet gond a továbbiakban, valamint a gyári szoftver bármikor visszatölthető, ha úgy jön ki a lépés.
Remélem segíthettem! Gulyás Márk - www.deltamark.hu
Tisztelt Autódoktor!
Nemrég vásároltam egy 98-as 1.7-es Ford Pumát. Az összes szűrőt, olajat lecseréltem. A problémám a következő lenne. A motor tökéletesen működik, gyorsul, alapjárat stb. A fogyasztás is normális. Viszont motorféknél 2500 alatt nagyon rángat, ha elveszem a gázt.Az alapjárati szelepet, MAF szenzort kipucoltam, de nem történt javulás.
Gondoltam arra, hogy esetleg MAP szenzor hiba lehet, de sehol nem találom. Egyáltalán van benne? O:) Vagy esetleg a motortartó bakkal lehet probléma? Bár szemrevételezve jó állapotban van. Talán még annyit hozzátennék, hogy 3 évig állt az autó, használaton kívül volt.
Tanácsát előre is megköszönném.
Gyuri
Kedves Gyuri!
A régebbi, légtömegmérős, benzines autókban ritkán van szívócsőnyomás-érzékelő is. Legtöbbször turbós motorokon fordult elő akkoriban a dupla jeladó, a mai típusokon már gyakori a kettős adatforrás, a pontos szabályozás érdekében. A Ford Puma-korabeli motorjain a fojtószelep kábelkötege előszeretettel vetkőzőtt ki a szigeteléséből, és az összeérő vezetékek rendesen megzavarták a vezérlőegységet, aminek fogalma sem volt így arról, hogy motorfék üzem, vagy telitalpas gyorsítás van épp a menetrenden.
A kábelköteg ellenőrzését, és az alapjárati rendszer ellenőrzését javasolom. Ha a jelenség továbbra is fennáll, érdemes célműszerrel megfigyelni a hibajelenség közben látható adatokat.
Remélem segíthettem! Gulyás Márk - www.deltamark.hu
Tisztelt Autódoktor!
Egy 2004-es Seat Cordoba (1.4 benzines) motorja benyomott kuplunggal történő gurulás közben néha leáll. A jelenség nem mindig jön elő. Diagnosztika nem jelez hibát. Mi lehet az oka, milyen alkatrészekkel kapcsolatban érdemes nyomozni? Az autóban kb. 170e km van.
Zoltán
Kedves Zoltán!
Az autó szívórendszerének ellenőrzését, tisztítását, célműszeres alapbeállítását javasolom. A motor működése közben a kartergáz olajpára-tartalma a légszűrőn átjutó porral, és a kipuffogógáz visszavezetéséből származó korommal karöltve pompás csirizt alkot, amely előszeretettel csökkenti a légrést a fojtószelep házában, valamint akár blokkolni is képes annak mozgását. A rendszer karbantartása minden olajcsere alkalmával elvégzendő.
A tisztítás elvégzését azért nem javasolom otthoni körülmények között, mert a vezérlőegység legtöbb esetben nem képes könnyen adaptálódni a hirtelen megvalósult tisztasághoz, és célműszerrel kell azt a tudtára hozni az öntanuló értékek nullázásával.
Remélem segíthettem! Gulyás Márk - www.deltamark.hu
Kedves Autódoktor!
Van egy 2003-as Kia Sorento-m. A hátsó hídnál mind a két oldalt alul, illetve felül is van egy hosszirányú bekötőrúd (stabilizátor). Sajnos rozsdásodás miatt mind a két oldalon, egyszerre szétrohadt és letört a felső stabilizátorrögzítő fül. A kérdésem az lenne, hogy a hátsó hidat leszedve van-e lehetőség arra, hogy ezeket a régi széttört csonkokat kivágják, és újakat hegesszenek a helyére? Illetve el lehet-e vele menni a legközelebbi szervízbe? (A két alsó vastagabb stabilizátorrúd rögzítése tökéletes). Az alábbi képen ha megnézi, akkor a 32-es alkatrész (rögzítőfül) tört le.
János
Kedves János!
A Sorento hátsó futóművének stabilitásához szükség van a két felső karra is, így a használatot nem javasolom. Ha a szerviz csak néhány utcányira van, nagyon finoman azért át lehet gurulni vele a lehető legkisebb nyomatékot küldve a hajtásláncra. Sajnos az öntvények hegesztése nem könnyű feladat, feltétlenül olyan szakembert kell keresni a munkára, aki pontosan tudja mire vállalkozik.
A gyár a híd cseréjével oldaná meg a dolgot: egy bontott, ép híd beszerzése ésszerű alternatíva lehet.
Remélem segíthettem! Gulyás Márk - www.deltamark.hu
Üdv Doki!
2003. 09-havi 1.9 pdtd 101 le Superbről van szó. A jelenség a következő. Klíma nincs bekapcsolva, alapjáraton szépen dolgozik a ventillátor de menet közben fel-fel erősödő süvítő hangot ad. Olyan mint ha a menetszél beledolgozna vagy mintha valamilyen "zsalu" nem zárna le. Új pollen új levegőszűrő.
Mi lehet a jelenség oka? Hol kellene keresni a hibát?
Tibor
Kedves Tibor!
A fűtőventillátor működése a célműszeren nyomon követhető - így látható a kivezérlés mértéke is. Ha a ventillátor mechanikája kopott, elképzelhető, hogy a hibás kontaktus miatt tapasztalható a jelenség, ekkor a képernyőn változatlan terhelés látható. Ha a rendellenes fordulatszám-szabályozás a vezérlőegységtől származik, elképzelhető, hogy egy hibás bejövő jel - például változó hőmérsékleti érték - okozza a rendszer túlzott reakcióját. A jármű jól diagnosztizálható, a célműszerrel rengeteg érték lekérdezhető, kár próba-cserélgetésekkel költséget csinálni, a diagnosztika olcsóbb, célravezetőbb megoldást kínál. Az otthon elvégezhető feladatok a kábelköteg ellenőrzésében, és a ventillátor mechanikai vizsgálatában ki is merülnek, de kis szerencsével ott is lehet a probléma.
Automata klíma esetén általában elektronikus fordulatszabályzású a rendszer, a hagyományos előtét-ellenállásos megoldás a manuális példányok sajátsága szokott lenni. Mindkét esetben kontakthibák is előfordulhatnak a csatlakozóknál.
Remélem segíthettem! Gulyás Márk - www.deltamark.hu
Tisztelt Cím!
Van egy Opel Astra H 1.7 CDTI, melynek olyan problémája van, hogy melegen egyáltalán, hidegen pedig nehezen indul már be. Indítózni indítózik, betolásra, behúzásra beindul. Forgásérzékelő és gázolajszűrő cserélve lett. Menet közben alapjáraton melegen a motor furcsán kerreg. Mi baja lehet,mit kellene kicserélni?
Kriszta
Kedves Kriszta!
Ha az autó tolásra, húzásra könnyen beindul, az üzemanyagrendszer ellenőrzését javasolom. Ha a rendszerben nyomásveszteség van, az indítómotor fordulatszámánál létrejövő nyomás nem elegendő a motor beindulásához - húzásra a fordulatszám feljebb emelkedik, így a nyomás is magasabb lesz.
A kerregés jelezheti a problémával küszködő alkatrészt:
ha valamelyik injektor rendellenes működik, mindkét hibajelenség hozzáköthető. Az injektorok műszeresen, megbontás nélkül is vizsgálhatók, ahogy az egész rendszer is: megbontása előtt átfogó vizsgálat javasolt a gyorsabb hibakeresés érdekében. Ne cseréljenek semmit a biztos diagnózis felállítása előtt!
Remélem segíthettem! Gulyás Márk - www.deltamark.hu
Helló Doki!
Szeretném tudni, hogyan befolyásolja a kocsit (motort) ha ráakasztok egy katalizátort a benzines 89'-es Alfa Romeo 33-ra. Szeretném csökkenteni a káros anyag kibocsájtást, de nem szeretnék sok teljesítmény csökkenést.
Tudom ez azzal jár, mégis mennyi csökkenésre számolhatok? Kicsit utána olvastam, van motor térbe építhető is, gondolom hogy meggátolják annak ellopását, vagy annak nehezebbé tételét.
Kell a motoron állítani, finom hangolni véleményed szerint? Vajon a környezet védelmi osztálya is emelkedne?
Bálint
Kedves Bálint!
Szép gondolat a környezetvédelem érdekében végzett átalakítás, de igazából nem hiszem, hogy a bébifókák ettől vidámabbak lesznek. Ha az autó gyárilag nem volt katalizátoros, inkább hagyja úgy.
Ha a 33-as még karburátoros, a keverékképzés ilyen korára már bizonyára hagy maga után kívánnivalót, a kerámia pedig nem szereti a benzinben dús közeget. A motor jó állapotban tartásával is korrekt autóshoz méltóan jár el, az öreg Alfa amúgy is gyakran kér ezt-azt az üzembiztos használat érdekében, inkább tartalékolja az anyagi forrásokat ezen kiadásokra.
Sajnos a környezetvédelmi osztályba sorolás feljebb lépésre nem nagyon ad teret, az EURO kategóriák nem hatódnak meg egy utólagosan felrakott katalizátortól. A motor fojtásként élné meg a rárakott részegységet, a katalizátor átgondolt elhelyezése annak gyors felmelegedése és a tűzveszély csökkentése miatt rendkívül fontos!
Remélem segíthettem! Gulyás Márk - www.deltamark.hu
Olyan kérdésem lenne, hogy tavaly vettem újonnan egy Dacia Dokkert, előtte nem volt ABS-s kocsim, így nem tudom, hogy normális amit tapasztalok a féken.
Maga a fék jól fog, csak annyi, hogy járó motornál a fékpedált ütközésig be lehet nyomni ( persze a pedál nem esik be, közepes erővel kell nyomnom a pedált), álló motornál ha pumpálom akkor felkeményedik és kb felénél jobban nem tudom benyomni a pedált.
Ön szerint ez normális?
Ha nem, akkor mely egysége lehet hibás?
Továbbá augusztus elején volt egy éve, hogy átvettem a kocsit, szervizbe nem vittem, bár nem tudom, hogy az egy évet pár héttel túl lehet e lépni, hogy a garancia megmaradjon a kocsira.?
Válaszát előre is köszönöm!
Üdv.: Tamás
Járó motornál az autó vákuumos fékrásegítője dolgozik, ezért könnyebb benyomni a pedált - a motor leállása esetén a fékrendszer ugyanúgy működőképes, csak a rásegítés megszűnése miatt a művelet számottevően nagyobb erőt igényel - erre szokták pánikszerűen mondani, hogy leállt motornál megszűnik a fék. Nem szűnik meg, csak férfiasan taposni kell. A blokkolásgátló (ABS) egy elektronikus rendszer, a gyújtás levételével lekapcsol. Üzemét csúszós, laza útfelületen lehet leginkább érezni: a padlóig lenyomott fékpedál erőteljes pulzálásba kezd zümmögő hang kíséretében. Érdemes egy biztonságos, elhagyatott helyen kipróbálni: például egy földúton taposson bele a fékbe, hogy tapasztalhassa a rendszer működését. A pulzáláskor ne engedje fel a féket. A blokkolásgátló működésekor a fékút hosszabb lesz, de a kerekek nem blokkolnak, az autó irányítható marad: az útakadály kikerülési manőverrel leküzdhető. Ha a pedál járó motor mellett valóban a padlóig nyomható (az le is koppan az alvázon) a legjobb egy szemlét kérni rá a szervízben: egy ellenőrzés nem árthat, habár nagy valószínűséggel a kényelem érdekében túlzott mértékű rásegítés lehet a háttérben. A garancia lejárta után egy nappal a gyártó már megtagadhatja a költségmentes javítást, ilyenkor a szerviz jóindulatán, segítőkészségén múlik a beavatkozás elvégzésének módja. Azonban ha a hiba bizonyíthatóan már a garancia lejárta előtt is tapasztalható volt, feltétlenül fel kell venni a kapcsolatot a vevőszolgálattal.
Remélem segíthettem! Gulyás Márk - www.deltamark.hu
Adott egy 2003-as Skoda Superb 1.9Tdi, 130LE.
Tavaly összel vásároltam, vételkor fel sem tünt, hogy alapjáraton nagy a kocsi rezonálása, egy barátom hivta fel rá a figyelmem, hogy valami gond lehet. Azóta ültem már egy pár olyan kocsiban, amelyekbe ugyan ezt a tipusu motor szereltek, és valoban ott nem erezhetö ez a rezgés. Több szerelönél is rákerdeztem, hogy mitöl lehet ez, mondtak: motortartó bakot,kopott vezermütengelyt és kettöstömegü lendkereket.
Motortarto bakok rendbevannak, vezermütengelyt ellenöriztem, nincs minimalis kopásérték alatt, egyben az EGR szelepet és a szivócsonkot is kitakaritottam.
Tippek közül a lendkerek maradt,ugy gondolom külön lendkereket nincs értelme cserelni, akkor már illik kuplungot és kinyomocsapágyat is... , és ez igy már húzossabb összeg, ráadasul ezt már itthon nemtudom megoldani magamnak. Ráadásul igy, hogy mindenki csak talalgat és nem tud biztosan mondani, bennem van az, hogy mivan ha kicseréltetem,és a jelenség megmarad...
A kérdésem annyi, hogy okozhat-e még más is ilyen alapjárati magas rezonancia jelenséget?
Ricsi
Kedves Ricsi!
A kuplung esetleges megbontásakor igencsak valószínű annak csereigénye is, még a felénél járó tárcsát sem érdemes visszatenni, mert a munkadíj nem kevés egy ilyen művelet alkalmával. Nem beszélve a csupán célszerszámmal visszaállítható kuplungszerkezetről, melyet hozzáértés és a szerszám nélkül nem szabad piszkálni.
Érdemes kicsit vizsgálódni a motortérben mielőtt lekerülne a váltó az autóról. A lendkerék szétesése kellemetlen zajjal szokott járni, ami leállításkor hallható, de alapjáraton, és kicsit fölötte is hangot ad magáról. Vannak olyan esetek, amikor a lendkerék belseje megszorul, és rezonanciát okoz, esetleg szétesik - ekkor fordulhat elő a kiegyenlítettlen súlyelosztásból fakadó rezonancia. Célműszeres vizsgálattal a befecskendezés ellenőrzése is szükséges, mert ha némelyik injektor kiugró értéken működik - számottevően különböző mennyiségű üzemanyagot bejuttatva az égéstérbe - annak is lehet rezonáns következménye.
A tartóbakok szintúgy vizsgálat tárgyát kell, hogy képezzék: a repedezett, szétesett bak éppúgy gondot okozhat, mint a kőkeménnyé vált teherviselő elem. Ha az autó korábban sérülést szenvedett, a motor feszülése is lehetséges. Az összes bak, és felfüggesztő elem fellazításával, és a motor megemelésével, mozgatásával ez a feszültség megszüntethető.
A kipuffogóban levő utólagos átalakítások - flexibilis csőtag, sportdob, utángyártott elemek- szintén lehetnek rezonanciát okozó gócpontok. Sok sikert a hibakereséshez!
Remélem segíthettem! Gulyás Márk - www.deltamark.hu
A következő volna a problémám: van egy 2002-es Yarisom (1.3-as benzines), és a jobb hátsó futómű hideg időben (télen, 0 fok alatti hőmérséklet esetén) elindulás után, míg be nem melegszik a kocsi, furcsa koppanó hangot ad, ill. érezhetően odacsapódik a kocsi, amikor akár kisebb kátyúba találok bele. A furcsa, hogy ezt csak a jobb hátsó oldalon tapasztalom. Olyan érzés, mintha a rugó be lenne fagyva, és csak bizonyos idő (=felmelegedés) után engedne ki.
Szervizben többször is volt ez miatt, a szerelő semmi rendellenességet nem talált.
Adrienn
Ha a probléma meleg időben nem tapasztalható még különösen rossz úton dülöngélő, huppanó autó esetében sem, attól tartok meg kell várni az első hideg napokat. Feltétlenül azt a vizsgálati módszert javasolom, hogy az autót hidegen a szervizben indíthassák először, hogy a jelenség tapasztalható legyen. Valószínűleg a hidegben álló helyzetben
meghintáztatott autó is adhatja a hangot, amit aknából figyelve meg kell legyen a bűnös. Sok változó nem nagyon lehet az egyenletben, a Yaris hátsó futóműve egyszerűen nagyszerű. A legnagyobb valószínűséggel a lengéscsillapító/rögzítése adhatja a hangot, de érdemes ellenőrizni a két nagy szilentblokkot is, ami a futóművet a karosszériához tartja,
valamint a rugótányérok alakos gumijait is. Ha itt szennyeződés található, abból is lehet kellemetlen hang.
Remélem segíthettem! Gulyás Márk - www.deltamark.hu
Tisztelt Doki!
Következő kérdéssel zavarnám. Vásároltam egy 2000-es évjáratú BMW e46 1.8 benzines autót, 246 000 km-el. Az autó hirtelen gázadáskor becsörög 1-2 másodpercre, ugyan ez a jelenség hallható amikor 3000 fordulat/perc feletti tartományban van az autó és elengedem a gázpedált.
Amit cseréltem: vezérműlánc+feszítő, 4 db gyertya, olaj 5w-40. Esetleg tudna alternatívákat mondani, mi lehet a gond?
Válaszát előre is köszönöm. Ferenc
Kedves Ferenc!
Ha első sorban terhelés hatására tapasztalható a csörgés, érdemes az üzemanyagrendszert ellenőrizni, különös tekintettel a motorba jutó üzemanyag mennyiség mértékét, nyomását illetőleg. Az autó intelligens gyújtásvezérlésénél is lehetnek problémák, habár ez ritka dolog, és azonnali hibajelzést/tárolást jelentene.
Egy célműszeres menettesztet is javasolok, így az autó fő működési paramétereiből kiderül, hogy a keverékképzés melyik részegységénél van probléma. Ha a légtömegmérő pontatlan/elszennyeződött, az üzemanyagpumpa nem szállít, esetleg az egyik injektor részlegesen dugult/szorul/csöpög, hasonló probléma adódhat. Ha a csörgés az autó alól, a kipuffogórendszerből jön, az sem kizárt, hogy a katalizátor kerámiateste szabadult el a házában.
Remélem segíthettem! Gulyás Márk - www.deltamark.hu
Kedves Autódoktor!
2 éve vettük meg a jelenlegi autónkat, egy 2005-ös Chevy Lacettit (sedan), 1,6-os benzines motorral. Azóta már sor került egy új katalizátor beszerelésére, mert a régit a korábbi tulaj szabályosan hagyta szétesni (csörgő, fémes hang jött a katalizátor felől, amiben a kerámia ripityára volt törve...).
Előtte is jelentkezett és sajnos utána sem szűnt meg a következő hiba: gyorsításkor hideg és meleg motor esetében egyaránt hajlamos kisebb megtorpanásra, esetenként elgyengülésre az autó, továbbá gázkitrtásnál minden sebbeségfokozatban rángatást tapasztalok, mintha a kipuffogóból visszakerülne egy kis égéstermék.
Nemrég hibaüzenetet jelzett a kocsi, műhelyben megállapították, hogy EGR-szelep hiba (kiütötték). Megnézettem, szétszedték a szelepet, gyakorlatilag egy gramm korom sem volt benne, saját szemmel is láthattam. Egy másik műhelyben is jártam, ahol a Lambda-szonda hibájára tippeltek a "tünetek" alapján (ez is reális lehet, mert a fogyasztás is nőtt kis mértékben). Nyáron, nagy melegben fokozottan jelentkezik, télen és hidegben kevésbé. Mi lehet a hiba oka, hogyan lehet orvosolni? Amellett, hogy kellemetlen/kényelmetlen a jelenség, nem tesz jót a technikának sem hosszabb távon.
Gábor
Kedves Gábor!
A tipp öli meg a bulit, ez teljesen biztos. A fejlett diagnosztikai rendszerek megjelenésével a nagy hibaszázalékot adó tippelés szükségessége minimálisra csökkent. Egy átfogó diagnosztika elvégzése megoldást kerít a problémára.
A hibajelenség alapján elég széleskörű elméleti hibahalmaz keletkezett, a számítógép segítségét is kell kérnünk, hogy legalább felezze meg a temérdek lehetőséget.
A rángatás okozói között lehet gyújtás kimaradásból (trafó, kábelek, gyertyaszigetelés), üzemanyagrendszer rendellenességből (szűrő, szivattyú), szívórendszeri tömítettlenségből (elrohadó gumicsövek), és kipufogó oldalon meglévő hibából (az ex-katalizátor darabjai szeretnek összegyűlni a kipuffogó szűk helyein) származó probléma is.
Szisztematikus ellenőrzéssel hamar kiszűrhető a probléma. Az EGR szelep esetében nem minden alkalommal jelzi korom a fennálló zavart, a lambda szonda üzeme pedig gyönyörűen megfigyelhető a képernyőn. Az öröm az ürömben, hogy a hiba gyakran tapasztalható, tehát minden esély megvan arra, hogy a menetteszt alapján az értékek megváltozásával az műszaki ördögűzés sikerrel jár.
Remélem segíthettem! Gulyás Márk - www.deltamark.hu
Tisztelt Autódoktor,
Először is, remélem jó helyre írok, de úgy gondoltam Ön áll legközelebb a témakörhöz. Mint a címből már sejthető, a probléma a lakk lepergésével van. A kocsi egy 2010-es Peugeot 207, a jelenségre nemrég lettem figyelmes. A tető több pontján is lepergett a felső lakkréteg, a legnagyobb kb. 5 cm átmérőjű. A kérdésem az lenne, hogy ez ellen lehet-e valamit tenni még ebben az állapotban? Vagy legalább annyit, hogy a lepergett részeken ne terjedjen tovább.
Válaszát előre is köszönöm Miklós
Kedves Miklós!
Ha az autó gyári fényezéssel rendelkezik, talán érdemes a legközelebbi Peugeot márkaszervizben érdeklődni, hátha a lejárt garancián túl is mód van kedvezményes javításra, vagy esetleg egy nem széleskörben ismert visszahívási akción belül a gyár megoldást nyújt a problémára.
Ha ez az út nem járható, vagy az autó utólagos fényezésben részesült élete során, érdemes néhány fényezőműhelytől javaslatot, illetve árkalkulációt kérni a probléma megoldására. Sajnos nem valószínű, hogy a meglévő státusz befagyasztható, a megindult lakk-leválást megállítani nem nagyon lehet.
Remélem segíthettem! Gulyás Márk - www.deltamark.hu
Üdv Doki!
Annyi kérdésem lenne önhöz, hogy a hengerfejes autóknak mik a főbb tünetei? Jelen esetben nekem egy 1993-as évjáratú, 2.0-es Opel Vectrám van, és félek hogy hengerfejes az autóm. Nemrég kezdődött, hogy fogy a hűtővizem.
Minden induláskor megnézem a kiegyenlítő tartályt és nincs benne víz. Csak azt nem értem, hogy mikor beindítom az autót, ami jár körülbelül 5 percig és szép lassan vissza jön a víz a kiegyenlítő tartályba. A hűtő ventilátor olyan 100 fok környékén kapcsol be és kezdi hűteni a motort, ami menet közben a menetszél által is visszahűl úgy 95 fokig. Ön szerint hengerfejes az autóm vagy a hűtővel lehet valami gond? Mert azt tapasztaltam, hogy mikor a víz olyan 100 fokos akkor maga a hűtő nem forró. Elvileg annak is melegnek kellene lennie.
Köszönöm mihamarabbi válaszát: Adrián
Kedves Adrián!
Habár egy tizenöt évesnél idősebb autó esetében én már javasolni szoktam a hengerfejtömítés cseréjét a tömítés anyagának öregedése, elrohadása miatt - ifjú titán koromban már volt szerencsém külföldön lerohadni ilyen okból kifolyólag: nem kellemes a dolog - jelen esetben azért járjuk körbe a lehetőségeket.
Ha a motor látható módon nagy mennyiségű hűtőfolyadékot veszít, melynek folyományaként a rendszer lelevegősödik, és a folyékony hűtőközeg nem tudja feladatát végezni, először a szivárgást kell megszüntetni. Viszont előtte érdemes egy hengerfej nyomástesztet csináltatni, mert ha a rendszer a benne felépülő túlnyomás miatt ment tönkre, félő, hogy az új komponensek épsége is veszélyben lesz.
Ha a hideg motor beindítása után néhány perccel kőkemény vízcsöveket kapunk, és a kiegyenlítő tartály sapkája levétele- visszarakása után kisvártatva megismétlődik a jelenség, továbbá a feltöltött tartályban folyamatos levegő-utánpótlás tapasztalható: eljött az idő a hengerfej rendbetételére. A rendszer nyomás-szabályozója a hűtősapka szeleprendszere. Ha még gyári a sárga/fekete alkatrész, és az előbbi teszt mosolyogva zárult, érdemes új sapkára beruházni. Ha a megfelelő vízszinttel működő, üzemmeleg motor esetén a vízhűtő hideg, de fűtés van az autóban, a termosztát halálával szembesülhetünk, ami szintén okozhatja a víz elforralását, és minden kezdődik elölről. Egy félórás teszt alatt a hiba teljes mértékben feltárható.
Ha az autó tartós használata van tervben, a hengerfej hibátlan működése esetén is érdemes a legközelebbi vezérlés karbantartáskor rendberakatni a tömítést és a hengerfejet is. Külföldi lerobbanás esetén nagyjából annyit kóstál a mentés, mint a megelőző felújítás. Érdemes kalkulálni! A kiegyenlítőtartály tágulási térként is szolgál, tehát a meleg és hideg vízszint eltérhet egymástól. A vízszint ellenőrzése hideg üzemben történjen, az égési sérülések megelőzése, és a korrekt nívó beállításának érdekében is.
Remélem segíthettem! Gulyás Márk - www.deltamark.hu
Tisztelt Autódoktor!
2011-es, 170 LE diesel, 100000 km futásteljesítményű Sharanomnál a következő hibákat észleltem:
- klíma nem hűt (nemrég lett feltöltve), nyomás van.
- hűtőventilátor nem kapcsol be
- motorból csörgés hallatszik, kb. 1000-es fordulatszámnál kezdödöen
Mi lehet a hiba oka, hibák okai?
Köszönettel: Zoltán
Kedves Zoltán!
A klíma működésképtelenségét többek között okozhatja egy nyomásérzékelő problémától kezdve a ventilátorok hibája, a kompresszor ékszíjtárcsájának elszakadása, vagy például a kábelkötegben rejtőző kontakthiba is. Ha a ventillátorok nem működnek, és a rendszernyomás túl magasra emelkedik, a kompresszor működése megszakításra kerül. A
kezelési könyvben megadott biztosítékok épségének ellenőrzésén kívül egyéb otthon is elvégezhető teendőt nem tudok javasolni, érdemes egy megfelelő célműszerrel felszerelkezett műhelyt keresni a pontos diagnózis felállításához. A vizsgálat a motor működési paramétereinek ellenőrzésére is terjedjen ki, a csörgő hang egy rendellenesen dolgozó injektor is lehet, amely nagy károkat okozhat az égéstérben. A motor olajszivattyú-áthajtását feltétlenül ellenőriztesse, nehogy baj legyen a megforgó tengely okozta kenési hiányból.
Remélem segíthettem!
Gulyás Márk - www.deltamark.hu
Tisztelt Autódoktor!
A Skoda Octavia II (2007) 1.6 MPI autómmal gondom akadt. A jelenség: motor egy kicsit nehezebben indul főleg melegen. de másodikra mindig azonnal indul. De van olyan is, hogy melegen is sima az indítás, azaz teljesen időszakos a probléma: néha nehezen indul, néha mintha sose lett volna baja. Nehéz indulás nem olyan vészesen nehéz, de nem olyan rögtön indul mint új korában. Jelenleg 154400 km van benne, csak gyári alkatrésszel, Castrol olajjal van karbantartva, az aksi nem gyenge, gyertyák újak. Fojtószelep tiszta. Hidegen egy kissé rángatosabb ha egyesben elindulok emelkedőn. Az autó sose volt szétzavarva csak normális
90-100-as tempoval van használva autópályán is. A szelepek is csodaszépek mintha még nem is mentek volna. Hol a hiba? (Állítólag van rajta egy vákuumszelep, ami okozhatja a hibát. (pa66gf30 sagem) Nem tudom hogy lehet-e ez ?
Zoltán
A rendszer működési paramétereiben elmélyedve meglenne a hiba oka, biztos vagyok benne. Egy pontatlan motorhőfok információ rendesen össze tudja zavarni a rendszert - és előfordulhat, hogy hibakód sem kerül eltárolásra ilyen esetben. Az üzemanyagszűrő, vagy a benne levő szabályozó hibája is okozhat nehézkes indulást - ha a szűrő lefutotta a maga negyvenezer kilométerét, érdemes újat tenni a helyére. Az ön által megadott cikkszámon leginkább hűtőrendszer komponenseket adott ki az internet, valószínűleg nem errefelé van dolog a hiba kijavításával kapcsolatban. Azért néha engedje el a lovakat, hadd hancúrozzanak akár 140-nel is, és keressen egy megbízható műhelyt, ahol egy reggeli hidegindítással, felmelegitėssel, menetpróbával egybekötött célműszeres teszt is megtörténhet.
Remélem segíthettem!
Gulyás Márk - www.deltamark.hu
Üdv!
Most vettem egy Opel Astrát a G sorozatból. Az autó 2003-as, Z17DTL motorkódú, 80 lóerős. Üresjáratnál nagyobb gázfröccsnél fekete füstöt fúj. Ugyanez a jelenség ha menetközben odalépek neki: látom a tükrökben hogy eregeti rendesen a fekete füstöt. Shell és Mol gázolajjal is egyaránt ugyanaz a jelenség.
A kocsi majdnem egy évet állt a kereskedésben. Lehet az állás miatt füstölése? Sokan javasolták a Pro-tec üzemanyag tisztítót. Egyébként a motor hibakódot is jelzett amikor haza hoztam, majd egy nap után eltűnt.
Ákos
Kedves Ákos!
Az állás sokkal többet árt az autónak, mint a rendszeres használat. Az Opel esetében kezdje az egyszerűbb végén a dolognak: ha a motorba lényegesen kevesebb levegő jut be, mint amennyi szükséges a bejuttatott üzemanyag elégetéséhez, annak füst (és egy tonnányi egyéb szennyező anyag) lesz a végeredménye.
Ellenőrizze a levegőszűrőt, és a levegő bejutásának útját. Amúgy sem ártana egy "nullszervizt" csináltatni az autón, hogy képben lehessen a megvásárolt műszaki tartalommal. Az aktív kipuffogógáz-visszavezetéssel rendelkező járművek (gyakorlatilag kb. 1998-tól az autók zöme) hatalmas mennyiségű égésterméket vezetnek vissza a motorba.
A dízeleknél ezért a szívócső keresztmetszetének csökkenése gyakran előfordul, ekkor alapból csökken a beszívott levegő mennyisége is, így a füstképződés borítékolható. Ha a levegő akadálytalanul bejuthat a motorba, sajnos üzemanyag oldalon is lehetnek problémák. Itt már érdemes célműszeres vizsgálatot kérni, mert a szenzorok és beavatkozók üzeme így ellenőrizhető a legegyszerűbben. A típus képes úgy üzemanyagot szivárogtatni a porlasztók felől a szelepfedél alatt, hogy a motorolaj szintje megemelkedik, kenőképessége viszont rohamosan csökken - ha a nívó egyre magasabb, és gázolajszagú, ne használja az autót, irány a szerviz!
Remélem segíthettem! Gulyás Márk - www.deltamark.hu
Kedves Doki!
Kérném szépen gyors tanácsát, mert nagy szükségem van az autóra és jelen állapotában nem tudom, mennyire bízhatok meg benne. Vasárnap indulnánk vele nyaralni. Adott egy ’94-es F Astra Caravan c18xe motorral.
AC-pumpa áramellátási problémám volt, műszeres méréssel meg lett állapítva hogy nem kap áramot. Eleinte csak meleg indításnál jelentkezett, menet közben semmilyen rángatás nem volt, reggel pöcc-röff. Egyik este viszont már egyáltalán nem akart beindulni, reggel sem.
Az AC-pumpa jó, 1,5 éves, direktbe kötve az akkumulátorra tökéletesen működött az autó, így ment el saját lábán a szerelőhöz. Az autóvillamosságis (elmondása szerint) megforrasztott a vezető oldali küszöbnél egy szakadt kábelt, próbálgatta, azt mondta, hogy most már jó, ez egy Astra-betegség, és visszaadta. Azonban továbbra sem tökéletes az autó. Jelenleg beindul, használom, tökéletesen működik, de ha leállítom, és ha 2 percen belül, vagy mondjuk, fél órával később visszaindítom, be is indul.
Viszont ha leállítás után eltelik pontosan 2 perc, kattan egyet az AC reléje (új, Wehrle márkájú, most lett kicserélve, mert az elején azt hittem, ez lesz a ludas) és onnantól kezdve egyáltalán nem indul be. Ha várok 1-2 percet az utolsó indítási kísérlettől, a gyújtást ráadom, a szivattyú megszólal és pöccre indul. A szerelő azt mondja, vegyek még egy relét, ne utángyártottat és jó lesz.
Ön mit tanácsol? Hol lehet a probléma? Vagy mégiscsak a relé lesz a hibás? Előre is köszönöm mihamarabbi válaszát.
Tisztelettel: Péter
Kedves Péter!
Az autó nem túl fiatal, ebből következően a sokat tapasztalt állapota, valamint az idő szorítása miatt azt javasolom, a pumpa áramellátását bízzák egy alternatív, teljesen független áramkörre, amely gyújtás utáni tápról megy. Így a nyaralás nem lesz kockázatos (ebből a szempontból), és ha lesz rá energia a jövőben, a probléma gyári szintű javítással orvosolható lesz.
Egy régi, utólagos riasztó (aminek meglétéről esetleg nem is tud) tiltása okozhatja a problémát, ahogy a gyári indítójelek meg nem érkezése is. A fent említett alternatív bekötés hátránya, hogy baleset esetén nem szűnik meg az üzemanyagellátás, csak a gyújtás levétele után - a gyári rendszer a gyújtószikra megszűnésével üzemen kívül helyezi a szivattyút. A villamossági javítások szakszerűségéhez a forrasztott kötések és a megfelelő biztosíték elhelyezése elengedhetetlen, ahogy egy relé beiktatása is.
Remélem, segíthettem! Gulyás Márk - www.deltamark.hu
Láncos vagy szíjas?
Helló Doki!
Peugeot 207 vezérműszíjas kérdés: hány kilométernél kell cserélni? Évjárat: 2007, 1400-as benzinmotor.
Szilárd
Kedves Szilárd!
Jajj, de jó lett volna egy motorkódot is mellékelni a levélhez!
A kérdéses tipusnál a gyártó a megadott űrtartalmon belül láncos és szíjas motorokat is alkalmaz. Ha valóban szíjas motorról van szó (KFV, KFW, KFT, KFU motorok), a karbantartás, csere 120 000 kilométer lefutása után javasolt. Természetesen ekkor a teljes szett cseréje szükséges szíjjal, feszítőkkel, vízpumpával, szimmeringekkel együtt.
A vezérlés időkorlátja pedig 120 hónap. A motorkódot jó francia szokás szerint az alvázszámban találja meg a fenti kódok alapján: az alvázszám hatodik karakterétől olvasható a szükséges adat. Ha mégis láncos motor zümmög a kis francia orrában, a lánc nyúlása, a feszítő fáradása nem egyedi eset.
Ha indításkor/üzem közben fémes, kattogós hangot hall, a vezérlés ellenőrzése nagyon aktuális! A filigrán láncocska nem tudja a 123/124-es Merciken megszokott többszázezer kilométeres futást produkálni. Nem bizony. Ez már egy másik éra szülötte. Attól még nem rossz. De, egy kicsit igen. Attól még szerethető, megbízható kis masina lehet belőle, csak figyelni kell a típusnak megfelelő hasfájásokra.
Remélem segíthettem! Gulyás Márk - www.deltamark.hu
Üdv!
Lenne egy olyan problémám, hogy az autóm váltója nem úgy viselkedik ahogy kellene. A váltó olajleeresztő csavarját is szét vagdosta hidegvágóval az előző tulaj. Abba se vagyok biztos, hogy van benne olaj és az olaj feltöltő nyílását meg nem tudom merre van. A másik gond az az, hogy menetközben kidobálja sebességet az autó.
Gergő
Kedves Gergő!
Szép feladatot választott magának! Ritka madár az R5, megéri rendbehozni, ép állapotban felfelé fog menni az ára az biztos, nem beszélve a magas "mókafaktorról"! A váltóolaj szintjének, minőségének ellenőrzése valóban alapvető feladat ebben az esetben. A mellékelt képeken nagyjából beazonosítható a feltöltő és leeresztő csavar is (kivéve ha nem ez a fajta váltó van az autón).
Ha a feltöltőcsavar kiszedhetetlen állapotban van, a váltó szuszogóján keresztül is beszenvedhető az olajtöltet, miután a régi leengedésre került. Ekkor nincs lehetőség a szint ellenőrzésére, de ha a megfelelő mennyiséget betölti, baj nem lehet. Hosszútávon természetesen a csavarok nyithatóságának megoldása elengedhetetlen.
Az olajtöltet 3.4 liter 75W-80 (GL-4) osztályozású olajat jelent a Bosch ESi(tronic) adatbázisának megfelelően. A kidobált sebességek az olajtöltet hiányán kívül származhatnak a váltó kopottságából is.
A leeresztett váltóolaj vizsgálata fontos tennivaló: ha egy rakás fémforgács található a kenőanyagban, az nem jó hír. Nagyon fontos megfigyelni melyik sebességet, milyen üzemállapotban ereszti el a fődarab. Alapvetően induljunk a váltórudazattól: a szorult/akadályba ütköző kapcsolhatóság, vagy a lógós motorbak miatt ugráló motor is okozhat "szellemkapcsolást". Ha a váltó belsejében levő kapcsolómechanika, vagy fokozatrögzítő-stiftelés kopott meg, ugyanúgy fokozat kidobás lesz a vége, ahogy a szinkronagy/kapcsolóköröm/kapcsolóvilla tájékán jelentkező kopásnak is.
A váltó javítását inkább bízza szakműhelyre, sajnos nem állnak hegyben a váltók a bontókban ehhez a típushoz, nem nagyon akad "B" terv: a meglévőt kell megjavítani. Sok sikert, és egy szép R5-öst kívánok! Remélem láthatjuk a következő Parkoló Parádén!
Remélem segíthettem! Gulyás Márk - www.deltamark.hu