Kedves Kütyüdoki!

Van egy 2013-as Citroën C5 kombi autóm, gyári rádióval melyről lelopták a rádió antennáját, gondoltam, veszek egy újat a Homasitában de megtorpantam, mivel kb 30 féle, különböző hosszban lévőt találtam. Azt tudom, hogy 5mm-es külsőmenetes kell, de melyiket és milyen hosszút vegyek, hogy jó legyen a vétel, szerencsére városban így sincs gond.

Találtam olyat is, amin jelölve volt hogy 16V és 5-6uF VW autókhoz való, optikailag ez is jó lenne, de nem tudom, hogy van-e jelentősége ennek, vagy csak megadták az adatokat. Tanácsát előre is köszönöm.

Üdvözlettel: Eszterle Tamás

Az antenna szár hosszára minden gyártó odafigyel, mert a hossz a venni kívánt hullámhosszhoz igazodik. Amit Ön a polcon talál, az megfelel a célnak. A rövidebbek inkább városban, jó vételi körülmények között használhatóak, míg a hosszabbak olyan helyen hálásak, ahol vacak a lefedettség. Ha a felfogatás azonos és esztétikailag megfelelő, akkor bármelyiket választhatja. Egy dolgot nem szabad, módosítania hosszát, az maradjon gyári érték, bár jó vételi körülmények között ez sem lényeges. Én rákérdeznék a gyári antennapálca árára, mert nem szokott komoly összeget képviselni, így lehet, hogy szebb a gyári.

Üdvözlettel, Kütyüdoki – www.duett.hu

Tisztelt Kütyüdoktor!

Szeretném megkérdezni, hogy kiváltható-e legálisan (tiltja-e esetleg valamilyen jogszabály) a hagyományos H7 55W izzó H7 led fényforrással. Ha igen, akkor tud-e ajánlani olyan minőségi H7 led-et, ami legalább olyan (vagy jobb) fényerőt biztosít.

Köszönettel: Tamás

Sajnos nem felel meg. Ennek egyik és lényeges magyarázata, hogy a lámpatest vetülése izzóra van tervezve, amitől gyökeresen különbözik a LED által kisugárzott fény.

KÖHÉM

A világító és fényjelző berendezések alkalmazására és működésére vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek

37. § (4)130 A világító és a fényjelző berendezésekben csak a berendezés típusára előírt műszaki jellemzőkkel rendelkező izzólámpát szabad használni.

38. § (3) A járművek jóváhagyásra kötelezett aszimmetrikus tompított fényszóróiban és távolsági fényszóróiban csak jóváhagyási jellel ellátott izzólámpát szabad alkalmazni.

Üdvözlettel, Kütyüdoki – www.duett.hu

Üdv!

A minap vettem egy 4 szenzoros tolatóradart, bekötöttem a rajz szerint. A piros vezetéket a tolatólámpára, a feketét a testre. Ha hátramenetbe teszem, és ráadom a gyújtást tökéletesen működik. Ha viszont beindítom az autót akkor vibrál a képernyő. Az autó Skoda Octavia 2 2006, 1.4 benzin.

Annyit csináltam, hogy ráadott gyújtásnál megmértem a feszültséget a tolatólámpa izzónál, ami kb. 12V. Ha viszont beindítom az autót, akkor a feszültség lecsökken 11,1 voltra. Ez természetes, vagy ezért vibrál a kijelző?

Köszönöm a válaszát: István

A Skoda ellenőrzi az izzókat, és ennek az ellenőrző jelnek az eredménye a villogás. Le kell relézni a tolatólámpa jelét és jó lesz. A relét nem zavarja ez a jel, az ellenőrzést nem befolyásolja a relé terhelése és a kapcsolt 12V megfelel majd a tolatóradarnak.

A csomagtér világítás 12V-ja megfelel a relének, ezt nem ellenőrzi az autó elektronikája. Ha esetleg az átlagosnál nagyobb teljesítményfelvétellel bír a tolatóradar, akkor érdemes inkább az akkumulátorról (biztosítva) behúzni egy megfelelő keresztmetszetű plusz kábelt.

Üdvözlettel, Kütyüdoki – www.duett.hu

Tisztelt kütyüdoktor!

2006-os Chevi Lacettimben lecseréltem a gyári rádiót egy Sony CDX G3000 UV fejegységre, azóta gyengébb a rádióvétel és nagyon gyakran szaggat az adás. Valamikor csak tized másodpercekre, de nagyon zavaró.

Mit lehet ilyenkor tenni, mi lehet a megoldás? Vàlaszát előre is köszönöm.

Félix, notórius Totalcar-olvasó

Semmilyen trükk nincs a rádió beépítésben. A vételi problémákat okozhatja az antennakábel hibája, csatlakozó probléma, de lehet hibás az új rádió is.

Üdvözlettel, Kütyüdoki – www.duett.hu

Egy 2011-es Škoda Octavia (1.2 TSI) kombink van, ami az utóbbi időben kezd önálló életet élni. Éjszakánként (nappal eddig nem tapasztaltuk) magától beindul az autóriasztó, úgy hogy senki és semmi nem ér az autóhoz.

A riasztó érzékenysége sem hiszem, hogy gond lenne, mert hiába ütögetem az autót magától akkor sem indul be a riasztó. Az utóbbi napokban már elég sűrűn, 2 óránként beriaszt. A szervizben semmilyen hibaüzenetet nem tudtak kiolvasni. Gyakorlatilag már lincshangulat van a társasházban az autó miatt.

Este, hajnalban a hideg és a pára okozhat téves riasztást a hibásan beállított riasztó esetében. Ellenőrizni kell a kiegészítő modulok érzékenységét, mint például az ultrahangos belsőtér védelem. Ha nincsenek modulok, akkor a nyitásérzékelő kapcsolók jöhetnek szóba.

Nem mindig elegendő az ütögetés, célravezetőbb ellenőrizni, hogy az adott ajtó, csomag- vagy motortér nyitásakor mikor kapcsol a kapcsoló. Leginkább a motortér érzékelője a hibás. Ez az a kapcsoló, ami utólag kerül az autóba, nem gyári és elállítódhat. Ha nagyon kicsi a kapcsolási út, akkor a hajnali pára átvezetése elegendő egy érzékeny riasztó számára, hogy eseményként kezelje. Cserélni vagy állítani kell.

Amennyiben nincs mód az állításra, relével le kell választani az adott kapcsolóbemenetet a riasztó elektronikájáról. A relé nem érzékeny a párára, az a kis átvezetés nem tudja meghúzni, így stabil lesz a működés. A riasztók többsége rendelkezik riasztási memóriával. A nagyobb típusokat számítógépről ki lehet olvasni, a kisebbek a visszajelző LED villogásának számával mutatják a riasztást kiváltó bemenetet, ezen a vonalon könnyebb elindulni és keresni a bűnöst.

Üdvözlettel, Kütyüdoki – www.duett.hu

Tisztelt Kütyüdoktor!

Hetek óta szenvedek a Swiftemmel (1.3, 1995), mert nem működik a hátul fűtőszálam. A vizsgálatot a biztosítékkal kezdtem, jó volt. A fűtőszál nincs megszakadva, mert sípol a multiméter. A kapcsolóhoz jön áram, és hátra a vezetékekhez is, egészen addig amíg rá nem dugom a fűtőszálra. (Még a kapcsoló is világít és feszültség is van, de ahogy összekötöm hátul, eltűnik minden.)

Csak én nem értek valamit? Vagy mitől lehet ez? Menet közben ha bekapcsolom ritkán felvillan egy pillanatra a kapcsolón a visszajelző, de ettől függetlenül az üvegen semmi sem látszik.

Válaszát előre is köszönöm, Roland

A mérést mindig terhelt állapotban kell elvégezni, mert egyébként fals eredményt kapunk és az csak félrevezet. Állítson mindent gyári helyzetbe és mérjen rá a fűtőszál két vezetékére. Ha mérhető a 12V-os tápfeszültség, akkor szakadt a fűtőszál.

Ellenállásmérővel mérve nem kapunk helyes eredményt, mert a fűtőszál sok, párhuzamosan kapcsolt szálból áll és, ha egy jó, akkor már van ellenállása, ami ráadásul olyan kicsi, hogy abból következtetést nem lehet levonni. Például sötétítőfólia leszedése után általában megszakad a szélvédőfűtés, ami szabad szemmel nem látható, de ettől még szakadt. Ha nem mérhető a csatlakozási ponton a feszültség, akkor az autó karosszériájához képest kell mérni, hogy a pozitív oldal vagy a negatív hiányzik.

Ha a negatív oldal hiányzik, akkor eltört az ajtóátvezetőben a kábel vagy elkorrodált a testkábel csavarja. Ha a negatív megvan és a pozitív tűnt el, akkor a kapcsoló következik. Ha a kapcsolón mérhető a tápfeszültség, az ajtóátvezető lehet ludas. Sajnos a nyitogatástól eltörik a kábel. Be kell kukkantani az átvezető gumiba. Ha eltört a vezeték, akkor ki kell cserélni.

Nem jó megoldás az összeforrasztás, mert a forrasztás kemény kötés és nagyon hamar, újból eltörik. Egy hosszabb darabot kell cserélni és a toldásnak olyan helyen kell lenni, ami nem mozog az ajtó nyitásánál. Ha a kapcsolón nincs feszültség, akkor jön a biztosítéktábla és benne a biztosíték, mint hibaforrás. Elegendő az áramkörben egy hibás csatlakozás, ami átmeneti ellenállással rendelkezik.

Ha átmeneti ellenállása van egy csatlakozónak (kapcsolónak), akkor terheletlen állapotban mérhetünk megfelelő feszültséget, világíthat egy LED-es próbalámpa. De, amint bekapcsoljuk a fogyasztót, az átmeneti ellenállás áramkorlátozó lesz, és eltűnik vagy nagyobb mértékben csökken a mérhető feszültség, hiszen egy ellenállásnak ez a feladata. Általában ahogy említettem a sötétítő fólia eltávolítása után szokott megszakadnia szélvédőfűtés szála, illetve az ajtóátvezetőben eltört vezetékek okoznak ilyen hibát. Remélem érthetően sikerült leírnom és segítettem.

Üdvözlettel, Kütyüdoki – www.duett.hu

Üdv Kütyüdoktor.

Egy 1998-as 1.6l benzines Ford Mondeo kombi (BNP) tulajdonosa vagyok és a probléma az, hogy az autó lezárja magát. Központi záras, nem távirányítós és évszaktól, napszaktól függetlenül, van, hogy menet közben, van, hogy álló helyzetben, beindított motorral vagy sem... lezárja magát. Hol keressem a probléma forrását? Előre is köszönöm a segítséget.

Tisztelettel Attila

Általában a két első ajtóban, de van, hogy csak a baloldaliban a központi zár motor tartalmaz egy kapcsolót. Ez a kapcsoló figyeli, hogy a kulccsal melyik irányba fordítja a zárat és ennek függvényében ad jelet az elektronikának, ami a megfelelő irányba vezérli a többi motort. Ha ez a kapcsoló elállítódik, akkor kis rezgésre, mozgásra adhat fals jelet a kapcsoló és zárhat a rendszer. Próbálja kulccsal zárni és nyitni az autót. Figyelje, hogy ugyanakkora kulcselfordítás kelljen a nyitáshoz és záráshoz.

Van autó, amelyik minkét első ajtóról vezérelnek és vannak, amik csak a baloldalról, mindkét oldalt próbálja ki. Ha a kulcs elfordításakor valamelyik irány hamarabb vezérel, akkor elmozdult a motor, újra be kell állítani. A bontást ne végezze el otthon, bízza szakemberre. Okozhat hasonló jelenséget az ajtóátvezetőben eltört kábel, aminek csupasz vége hozzáér a mellette futó másik kábelhez. Nyitott ajtónál meg kell mozgatni az átvezetőt. A törött kábel esetében nem szokott működni a kulcsos vezérlés sem. Természetesen lehet még egyéb ok is, de ezek gyakoriak.

Üdvözlettel, Kütyüdoki – www.duett.hu

Tisztelt Kütyüdoktor,

Az a problémám, hogy kb 2-3 havonta kiégnek a lámpámban az izzók. Igaz, hogy én éjjel-nappal lámpával járok, de akkor is bosszantó jelenség, főleg hogy meglehetősen körülményes az izzó csere.

Olvastam egy feszültség stabilizáló eszközről az interneten ami segíthet. Kíváncsi lennék a véleményére, hogy ez is a szivargyújtóba dugható fogyasztáscsökkentőkkel egy kategóriájú termék, vagy tényleg segíthet a bajomon.

Köszönöm, Üdv, Lajos

Az izzók élettartamát kapcsolási számban mérjük, mert a legnagyobb bajt a szál felmelegedése és lehűlése okozza normál használatnál. Ha sokat kapcsolgatjuk vagy esetleg magasabb feszültségről tápláljuk, akkor hamar kiég. A sok kapcsolást okozhatja a világításrendszer kontakthibája, ami általában az izzónál található, a túlmelegedés okozta ronda fekete és elszíneződött csatlakozó formájában.

A magasabb töltőfeszültség ellenőrizhető. Közvetlenül az akkumulátor két kapcsán egy feszültségmérővel mérhető, járó motornál, emelt fordulatszámon. A mért érték ne haladja meg a 14 voltot (persze van autó, amelyiknél magasabb a gyári érték). Ha magas, akkor autóvillamossági műhelyt kel keresni a javításhoz. Van még egy jelenség, ami főként japán autókat súlyt, de Puntónál is jelentkezett. A töltést mérve megfelelő feszültséget kaptunk, de oszcilloszkóppal vizsgálva jóval magasabb értékkel bíró nagyfrekvenciás tüskéket láthatunk. Ezek természetesen túlhevítik az izzókat, amiket semmi nem véd, ellentétben az autó egyéb elektronikáival, amikben mindig van szűrés, stabilizálás.

Erre a jelenségre van szűrő, de nem úgy néz ki, mint az Ön által küldött eszköz. Inkább ajánlanék márkaszervizt vagy márkára szakosodott szervizt, akik megfelelő típusismerettel rendelkeznek és segítenek, ha ilyen jellegű a probléma. A neten hirdetnek szivargyújtóba dugható szűrőt is, ami egy darab 1000uF-os kondenzátort tartalmaz. Az igazi átverés.

Az autó életében egy ilyen kondenzátor semmit nem számít, sem a szivargyújtóba dugva, sem az akkumulátorra kötve. Természetesen ígérni lehet, hiszen az ingyen van. Egy ilyen eszközt az akkumulátorra kötve nem szűri a tápellátást, nem okoz kisebb fogyasztást. Az említett nagyfrekvenciás zavart az adott frekvenciának megfelelő értékre méretezett kondenzátorral lehet szűrni, helyileg, de inkább a hibaforrást kell megtalálni, és javítani.

Üdvözlettel, Kütyüdoki – www.duett.hu

Tisztelt Kütyüdoktor,

Egy 2001-es, 1.7-es Ford Pumát hajtok. Elég sok elektromos dolgot használok, így beszereztem egy szivargyújtós elosztót.  Sajnos a gyári szivargyújtó és ennek a csatlakozója nem teljesen kompatibilis, állandóan kicsúszik, stb.

Arra gondoltam, hogy egy kis barkácsolással összekötöm az elosztó vezetékét a gyári szivargyújtóhoz csatlakozó vezetékkel (plusz egy kapcsoló, mivel a gyári szivargyújtó állandóan áram alatt van).

A kérdés az, hogy ezt megtehetem-e, vagy a csatlakozó, amit levágnék, tartalmaz valamit, ami szűkséges az akkumulátorból érkező áram átalakításához? 

Tudna ajánlani valamit? Válaszát előre is köszönöm!

Tökéletes megoldás lehet. A legjobb, ha az autóban használt szerkezeteknek megtaláljuk a helyét és odahúzzuk a tápcsatlakozót úgy, hogy a kábelből csak annyi álljon ki a kárpit mögül, amennyi a használathoz szükséges.

A kábel elvezethető egy központi csatlakozóhoz, amire egy biztosítékon keresztül csatlakozik. Ez a központi hely lehet a szivargyújtó, de jobb, ha a biztosítéktábla nagyáramú pontjáról nyerjük az energiát, vagy közvetlenül az akkumulátorról.

Körültekintést igényel, hogy a szivargyújtós csatlakozófejek általában tápegységet is tartalmaznak. Például a telefontöltő a 12V-ról, adott feszültségre csökkenti a tápfeszültséget és erre az elektronikára szükség van, nem hagyható ki. Ilyenkor a legjobb megoldás, ha az adott csatlakozó érintkezőire forrasztunk vezetéket és azt kötjük be, megbontani nem célszerű. Ha minden használatos eszközhöz szépen odavezetjük a tápfeszültséget, akkor megszűnik a hatalmas, ronda és zavaró kábelgombóc, és nem csúszik ki többé a csatlakozó a szabványt nélkülöző szivargyújtóból. Összegezve, jó megoldás.

Ki kell alakítani egy nagyáramú pontot, ami lehetőleg az akkumulátorról csatlakozik le. Nagyon fontos, hogy a lecsatlakozás és minden eszköz külön biztosítva legyen, ezt nem lehet elhagyni. A szivargyújtó csatlakozókat nem célszerű megbontani, mert abban általában elektronika bujkál. A végeredmény szakszerű és szép.

Üdvözlettel, Kütyüdoki – www.duett.hu

Tisztelt Kütyüdoktor!

2006-os VW Passat autóm van, gyári rádió volt benne, alap sima CD-s. Vásároltam egy utólagos navigációs fejegységet. Autóból kettő antenna kimenet van (egy sárga és egy fehér), és a gyári rádióba is kettő antenna bement van. Azonban az utólagos navigációnál csak egy bemenet van.

Utólagos fejegységet összedugtam az autó sárga antennájával és serceg néhány állomás, illetve nem is mindig talál. Majd kiszereltem és összedugtam a fehér csatlakozóval a probléma ugyan az. Gyári rádióval semmi probléma nem volt. Mi lehet a megoldás rá?

Válaszát előre is köszönöm!

Az utólagos rádióhoz kapható adapter, ami a két gyári antennát fogadja, és gondoskodik az antennaerősítő tápellátásáról. Jelenleg a gyári antenna illesztő erősítője nem kap tápfeszültséget ezért olyan rossza a vétel.

A gyári rádió az antenna melegpontján küldi az energiát az erősítőnek, amit az utólagos rádiók nem tudnak. Pár ezer forintos tétel a csatlakozó, és újra lesz rádióadás az autóban.

Üdvözlettel, Kütyüdoki – www.duett.hu

Kedves Kütyüdoki!

Tanácsot szeretnék kérni utólagosan szerelt indításgátlóval kapcsolatban: van egy 2005-ös 1.4 Opel Combo Tourom, amibe szeretnék egyedi rejtett kapcsolót szerelni, egy esetleges lopási kísérlet megnehezítésére. A kapcsolóval több ponton is beavatkozhatnék, például megszakíthatnám az AC-pumpa tápját, a gyújtást, az önindítót, stb.

A kérdésem, hogy egy ilyen, viszonylag modern elektronikával felszerelt autó nem fog hibakódot regisztrálni, vagy szerviz módba váltani, ha esetleg elfelejtkezek a kapcsoló átkapcsolásáról és megszakított áramkörökkel próbálom beindítani?

Segítséged előre is köszönöm! Péter

Igen, a beépítésnél lehet hibázni és olyan pontokat blokkolni, amik hibát hoznak a jármű rendszerébe, ezért én mindenkit lebeszélek az otthoni szerelésről. Természetesen körültekintéssel és megfelelő dokumentáció birtokában neki lehet állni, de a szükséges adatokat beszerezni nagyon nehéz.

Minden adatbázis jelentős anyagi teher egy szerviz számára, nem adja ki senki, meg kell termelnie a befektetést. A több pontos blokkolás nagyon jó gondolat, de ne bízza egy egyszerű kapcsolóra. A lánc olyan erős, mint a leggyengébb láncszem, a védelem is annyit fog érni, mint a kapcsoló, ami kiiktatja. Nem túl nagy befektetés egy olyan immobiliser, ami rablásgátló funkcióval is bír, érdemesebb ilyesmiben gondolkodni.

Az általunk forgalmazott típusokból ajánlanám a Meta közelítő kártyás megoldását. Több ponton blokkolja az autó motorját, hatástalanítása egy kis koronggal történik, ami elég, ha az autó közelében van. Ennek hiányában elindul egy leállítási folyamat, ami a motor beindítása után egy perccel leállítja a járművet. Mivel több ponton blokkol és kábelei egyforma fekete, azonosíthatatlan kábelek, így áthidalása roppant időigényes és szakértelmet feltételez. A közelítő kártyás kivitel és a késleltetett blokkolás miatt kulcslopás esetén is véd.

Lényeges, mert sok esetben lakásbetörés során az autókulcsot is ellopják és vele a védtelen autót is. Ez egy sokat bizonyított szerkezet, ami beépítve sem éri el az 50 ezer Ft-os határt, így szerintem elgondolkodtató, hogy ne csak egy rejtett kapcsoló védje az autót. Természetesen, mint minden védelemnek van szervizállása, így a javításra vagy mosásra leadott autó esetében sem kell elárulni senkinek a védelem mivoltát. Nem igényel semmiféle külön mozdulatot a használata, ezért nincs esély arra, hogy kifigyeljék, mint egy rejtett kapcsolót használat közben.

Üdvözlettel, Kütyüdoki – www.duett.hu

Kedves Kütyüdoki,

elektromos motormelegítővel és állófűtéssel kapcsolatban érdeklődnék. Eddig garázsban állt az autóm, ahol nem ment nulla fok alá a hőmérséklet, de most költözés miatt sajnos a szabad ég alá kényszerült, így egyikünknek sem kellemes az indulás. Ezért arra gondoltam, hogy egy elektromos motormelegítővel kellemesebbé tehetném a helyzetet. A 230 V-os áramellátást meg tudom oldani hosszabbítóval, ez nem gond. Nem használom minden nap az autót (nem azzal járok dolgozni), a legtöbb esetben jó előre tudom, hogy mikor akarok indulni, ezért időzítőre, távirányítóra, hőérzékelőre és egyéb úri huncutságra szerintem nem lenne szükség, így a beszerelés és az ár is a kedvezőbb irányba billenne. Nekem elég az egyszerű "bedugom és megy" módszer is.

Rövid internetes keresgélés során azt olvastam, hogy egy motormelegítőnek elég lehet fél-egy óra is az átmelegítéshez, de nem tudom, hogy ennek hihetek e. Egy sokszor csupán 300-400W-os fűtőszállal szerelt rendszer ennyi idő alatt fel tudja melegíteni annyira a hűtőfolyadékot, hogy lényegesen hamarabb melegedjen át a motor és az olaj tekintve azt, hogy ezek a rendszerek nem keringetik a folyadékot, az csak hőmérséklet-különbség fizikája miatt mozog valamelyest a csövekben? Most az utastér befűtése nélkül kérdezem, arra külön ventilátoros melegítőt szerelnék be.

Vagy gondot okoz-e egy ilyen motormelegítőnek vagy a motornak, ha hosszabb ideig folyamatosan működtetem, teszem azt egész éjjel, vagy akár több napon át folyamatosan? És ha van utastér fűtő egység is, azzal nem lehet gond, ha sokáig üzemel folyamatosan? Azt olvastam, van több fajta fűtőrendszer, van amelyiknek típus specifikus fűtőszála van, és a motorblokkon kell az egyik fagydugó helyén keresztül hűtőkörbe csatlakoztatni, van olyan univerzális, amelyiket a hűtőfolyadék csövébe kell szerelni, és találtam olyat is, amelyiket az olajteknő falához rögzítenek kívülről. Melyik megoldást javasolná?

Ha a fagydugó helyére egy fix dolgot szerelünk, és mondjuk véletlenül mégis megfagy a hűtőfolyadék, akkor ezzel nem veszélyeztetjük a blokk épségét? Gondolom a fűtőszál nem fog kipattanni úgy, mint a dugó. Ha a csőbe szerelünk fűtőszálat, az nem csökkenti a cső áteresztő képességét annyira, hogy az ne tudjon kellő mennyiségű hűtőfolyadékot áramoltatni? Az olajteknős megoldással szemben vagyok a legbizalmatlanabb, mert szerintem sérülékeny lehet, és túl nagy felületen érintkezne a fagyos külvilággal, ezért nem tűnik hatékonynak. (Habár az olaj közvetlen felfűtése lenne szerintem a legjobb a motor számára, de gondolom az olajteknőbe szerelhető megoldások igen drágák és a szerelés is költségesebb lehet. Vagy inkább ezek a nyerő rendszerek?) A hűtőfolyadék melegítéses megoldás esetén nyári működés során el kell-e távolítani a fűtőszálat? Nem okoz-e gondot ha egy újabb fajta fém kerül érintkezésbe a hűtőfolyadékkal? Alapvetően elég hatásos tud lenni egy ilyen rendszer a szabad ég alatt a mínuszok idején is?

Az utastér fűtése egyszerűbb feladatnak tűnik egy kisebb fűtőegységgel, amit könnyű elhelyezni valahol az első lábtér környékén, és ezeket általában szettben lehet venni a motorfűtés mellé, például a DEFA-ról azt olvastam, hogy jó, a norvégok csak-csak értenek hozzá. Ön milyen típust ajánlana egy 2001-es Fabiához, 1.4 16V benzin, AUB motorhoz? Vagy öreg autó, hagyjam, mert nem érdemes ilyesmire költeni évi kb. 30 ezer km-es futás mellett? Húha, egy röpke gondolatból sikerült elég hosszú levelet összekalapálnom, és közben még egy csomó dolog jutott eszembe (pl. ponyva használat a hó és a jég ellen, de ezzel most nem húznám az idejét) :)

Köszönöm a türelmét, kíváncsian várom a válaszát!

Üdvözlettel, és boldog új évet, Huszta László

Ha motormelegítés, akkor szerintem a DEFA a megoldás. Ez amolyan reklámszlogennek tűnik, de mi azért választottuk, mert minden északi országban ezt használják, és igazából nincs is más. Azt, hogy vízcsőbe, fagydugó helyére, vagy az olajteknőbe kerül, a fűtőbetét az autó határozza meg.

Ez nem opció, hanem azon az adott helyen fejti ki legjobban hatását, vagy nincs más hely, ahová elhelyezhető. A gyártó a betétet úgy méretezi, hogy három óra az a ciklus, amire az adott közeg eléri a kívánt hőmérsékletet, azaz a környezethez képest plusz 50 Celsius fok különbséget. A teljesítmény, az olajteknőt melegítő megoldás esetén 300-350W, a vizes 500-600W. Ez már elég nagy ahhoz, hogy ne hagyjuk állandóan bekapcsolva és nincs is rá szükség.

Ha nem használja a járművet, nincs értelme ennek a készenlétnek. Természetesen használható úgy, hogy indulás előtt bedugja a konnektorba, de az időzítő sem ördögtől való. Bármilyen időzítő óra használható, ami elbírja ezt a teljesítményt, így bekerülési költsége alig több mint 1000Ft. A fagydugó helyére szerelt fűtőbetét ugyan úgy működik, mint a fagydugó, ugyan úgy kiszakadna a helyéről, ha bekövetkezne a baj, ez egy helyesen megtervezett eszköz. Tőlünk északra, ahol a tél még mindig tél, az elektromos melegítő olyan általános felszereltség az autóban, mint nálunk a központi zár vagy a riasztó. Ez egy kiforrott technológia, bár nagyon nagy dolga nincs vele a tervezőknek, hiszen ez nem más, mint egy merülőforraló.

Mindegy milyen típusú vagy életkorú autóról beszélünk, mindenki átlátja, hogy a hideg motor és a közel üzem meleg indítása között lényeges különbség van. Nem kopik, jelentősen csökken a fogyasztás és a káros anyag kibocsájtás… Akinek van lehetősége arra, hogy bedugja az autót a 230V-os hálózatba, annak megéri.

Üdvözlettel, Kütyüdoki – www.duett.hu

Üdv Kütyüdoki!

A gondom a következő, ha a rádiómon csatornát váltok, durrannak hangszórók, mi okozhatja? Lehet kondi hiba?

Köszi a választ előre is.

Üdv Géza.

Ilyet általában akkor tapasztalunk, ha külön erősítő is van a rendszerben. Az RCA negatívjának hibája okozza, ami nagy valószínűséggel a rádió paneljén szakadt meg. A hiba oka az erősítő testjének kontakthibája lehet.

Amikor megszűnik az erősítő negatívja, az megpróbál valahonnan a legközelebbi úton energiához jutni és az RCA kábelen keresztül a rádióba vezet ez az út. Persze ez nem erre lett kitalálva, de általános jelenség, ezért a gyártók többsége pici fóliabiztosítékot tesz a kimeneti pontra. A testeletlenség miatt jelentős zavar is szokott jelentkezni, főként fordulatszámfüggő fütyülés formájában. Ha nincs erősítő, akkor rádióhiba. Mindenképpen keressen egy műszerészt, otthon ne álljon neki keresgetni, mert nagyon mélyre kell ásni a rádióban.

Üdvözlettel, Kütyüdoki – www.duett.hu

Üdv.

Opel Corsa B (94-es, 8 szelepes 1.2.) Hankook aksit vettem 44-es 450 A, de a régi 44-es, viszont 360 A volt. Lesz valami baja ha bele rakom? Vagy mi a különbség?

A nagyobb akkumulátor nagyobb generátort igényel, hogy a töltés megfelelő legyen. Lemerült akkumulátor esetében tovább tart, és nagyobb töltőáramot igényel a nagyobb töltése.

Nézesse meg autóvillamossági szerelővel, hogy milyen generátor van az autóban gyárilag és, ha az megfelelő, akkor beszerelhető. Jó eséllyel indul, hogy a kisebb motorhoz a gyár nem szerelt kisebb generátort és tökéletes lesz így is.

Üdvözlettel, Kütyüdoki – www.duett.hu

Kedves Kütyüdoki!

Sajnos nem tudok rájönni a problémám eredetére. Van egy aktív Sencor mélynyomó az autómban (Peugeot 206) mely egy Kenwood fejegységre van rákötve. Menet közben van, hogy magától elhalkul a mélynyomó (ilyenkor ha hátramegyek és a membránt megtapintom, az nagyon kicsit mozog) és később magától újra megszólal. Tegnap is úgy raktam le az autót, hogy nem szólt, most elindítottam és szólt újra (vezetéket ezért zárom ki, bár lehet a hőtágulás is közre játszik). Esetleg nincs valami tippje, hogy miért lehet ez, hol kereshetném a hibát? Olyan létezik, hogy nem tud szellőzni rendesen és esetleg meleg miatt egy belső védelem lekapcsolja? (A szubcső hátulján a lyuk melynek nevét nem tudom esetleg nem szellőzik rendesen és ezért bemelegszik? Gondolom annak a szerepe a nyomáskiegyenlítés a membrán mozgásából adódóan) Köszönöm előre is a tippeket!

Köszönettel: Ivicsics Gergely

A mélyhangszórót erősítő hajtja, amit a rádió vezérel és küldi számára a hangjelet. Mint mindig most is mérni kell a hibakereséshez. Amikor elhalkul a zene, ellenőrizni kell, hogy az erősítő megkapja-e a tápfeszültséget. Ha nem, akkor kontakthibás valahol a kábel vagy a főbiztosíték. Ha mérhetően jó a tápfeszültség, akkor tilthat az erősítő. Ennek lehet oka zárlat, vagy túlmelegedés vagy az erősítő hibája. Mivel kis pihenés után újra megszólal, inkább a túlmelegedést tartom valószínűnek. A helytelen beszerelés okozhatja, hogy nagy hangerőn hallgatott zenénél az erősítő nem tud szellőzni és tiltásba megy. Amikor visszahűl, akkor újra megszólal.

De, lehet a tiltás oka a mélyhangszóró hibája. Ha menetzárlatos, akkor nagyobb terhelést jelent az erősítő számára, ami emiatt jobban melegszik. Ellenőrizze, hogy az erősítő megfelelően szellőzik és mérje meg a mélyhangszórót vagy próbálja ki másikkal. Ha jó a hangszóró, az erősítő jól szellőzik és a tápfeszültsége is megvan, amikor elhalkul, akkor javítani kell az erősítőt. Természetesen ezen kívül lehet kontakthibás az RCA kábel, vagy a rádió kimenete is, de ezek nem annyira valószínű hibák.

Üdvözlettel, Kütyüdoki – www.duett.hu

Üdvözlöm!

Nekem van egy 1997 Volkswagen B5-ös Passatom. Jól működik az összes zár, kivéve a bal hátsó oldalit. Azt csinálja, hogy mikor zárom akkor az nyit pont fordítva, mint a többi, többszöri be gombnyomásra bezáródik de ki nem nyílik, hacsak belülről ki nem nyitjuk! Válaszát előre is köszönöm!

Üdvözlettel Á.Roland

Nagy valószínűséggel ezt az ajtót valaki háborgatta és fordítva kötötte vissza a motort. Meg kell fordítani és helyreáll a rend.

Üdvözlettel, Kütyüdoki – www.duett.hu

Üdvözletem!

A LED izzós cikkel kapcsolatban kérdezném, hogy a rendőr megbüntethet-e azért, mert a kocsimon (Nissan Almera N16) a rendszámtáblát megvilágító 2 hagyományos izzó helyére LED izzót tettem?

Üdv. Gábor

Elméletben igen, mert nem típus azonos az izzó. Itt is a LED által kibocsájtott fénnyel van a probléma. Míg az izzó minden irányba sugároz és ezért a teljes rendszámot megvilágítja, a LED az izzóhoz képest keskeny sávban szórja a fényt és a rendszám nem teljes méretben pompázik. Ez a hivatalos oldala a dolognak.

Van olyan autó és van olyan LED, amin ez nagyon szembetűnő, túl kontúros a megvilágított rész. Van olyan autó, amelyik esetében a világítás pozíciója és a LED által sugárzott sáv szélessége szinte tökéletes világítást biztosít a rendszámnak. Vagy szóvá teszi a rendőr, vagy megfelelőnek ítéli.

Üdvözlettel, Kütyüdoki – www.duett.hu

Üdvözlöm,

András vagyok, egy Audi A4 B5 Avant tulaja. Gyárilag a négy ajtóban van "kilépő" fény, piros lámpák. A tünet, hogy néha világítanak, de inkább nem, plusz nem volt jó a kesztyűtartó, illetve a jobb hátsó ajtó fölötti beltérvilágítás "nyitott ajtó" funkciója. Miután ez utóbbit megjavítottam (érintkezési hiba), három ajtó kilépőfénye jó lett.

A negyedik (jobb első) nem, de kiszedtem a lámpát, tisztítás után jó lett az is. Ezen felbuzdulva az összes ajtó lámpáját megpucoltam, kontakt spréztem, plusz a két hátsó ajtó kilépő fény kapcsolóját is . Minden jó lett, négyszer körbementem, minden működött, öröm. Majd fél óra múlva megyek az autóhoz és egyik kilépő fény sem működik, a beltér világítás jó. Ez két hete volt, azóta egyszer sem kapcsoltak be.

Hogyan tovább? Vajon sorba vannak kötve, ha egy nem jó akkor a többi sem? Bár erre az imént írtam ellenpéldát (anyós ajtó). Van köze a beltérvilágításnak a kilépőfényhez? Az első ajtók nyitását hogyan érzékeli és kapcsolja a kilépő fényt és a beltér világítást? Ott nem látok a hátsó ajtóhoz hasonló kapcsolót.

Tisztelettel várom válaszát...

Minden hibakeresésnél mérni kell, hiszen az adja az egyetlen valós támpontot, a hibakeresést pedig mindig ott kell kezdeni, ahol utoljára jártunk.

Mivel a kapcsolók az ajtózárban vannak, nem hiszem, hogy egyszerre három elromlott volna, inkább a lámán a pozitív oldalt tartanám valószínűnek. Ki kell venni az egyik lámpát és rámérni, hogy a két póluson van-e 12V. Ha van, akkor kiégett az izzó. Ha nincs, akkor az autó karosszériájához képest mérni kell a pozitív oldal meglétét. Ha megvan, akkor nem kap kapcsolt negatívot a zárban lévő kapcsolótól, aminek lehet oka a kapcsoló hibája vagy a kapcsoló negatívjának hiánya. Ha nem mérhető pozitív feszültség a lámpán, akkor kiment egy biztosíték. A biztosítéktáblában meg kell keresni a hozzátartozó biztosítékot, de a csere előtt meg kell találni a zárlatot, hiszen nem ok nélkül szakadt meg szegény.

Mivel minden lámpa ki lett szedve, ismét ki kell szedni mindegyiket és megkeresni, hogy melyik vezetéke gyűrődött rossz helyre, sérült vagy került csavar alá. Amikor megvan a bűnös, azt szigetelni kell és csak utána cserélni a biztosítékot. Soha ne tegyen nagyobb értékű biztosítékot a szakadt helyére csak a gyárinak megfelelőt, egyéb esetben kigyullad az adott vezeték és nagyon nagy lesz a baj.

Üdvözlettel, Kütyüdoki – www.duett.hu

Üdvözlöm!

2007-ben vásárolt Dacia Logan MCV 1,5 dízel autómban a minap vettem észre a felső kárpiton, hogy penészfoltok jelentek meg rajta. Sosem tapasztaltam még ilyet, pedig már jó pár autó volt a családban. Mitől jelent meg a penész és mit lehet ellene tenni?

A másik problémám az, hogy rettentően párásodik - esős időben főleg - és nagyon nehéz lenyomni az ablakról. Szinte semmit nem látni hosszú percekig.  Manuális klíma van az autóban, de nincs benne pollenszűrő.

Köszönöm válaszát! M Melinda

Beázik az autó. A penész megjelenése már előrehaladott problémát jelez. Az első intő jel a szélvédő jelentős párásodása, ahogyan Ön is tapasztalja. A penész a hosszútávon jelenlévő nedvesség eredménye.

Meg kell keresni mihamarabb a beázás helyét, okát és kijavítani. Ez nem csak kellemetlen, a penész jelentős veszélyt jelent a légutakra, és ahol pangó nedvesség van, ott bármi egyéb egészségre ártalmas dolog keletkezhet.

A beázás megszűntetése után az autó belső terét ajánlott ózonos kezeléssel fertőtleníteni. Az ózon megszüntet minden bacit, vírust, gombát, ami az utastérbe bejutott vagy ott lakik.

Üdvözlettel, Kütyüdoki –www.duett.hu

Üdv.

Olvasgattam a DRL cikkeket de a kérdésemre nem találtam választ bennük. Adott az autó Mitsubishi ASX 2014. Gyárilag elhelyezett DRL a ködfényszóróban. A ködfényszóró izzójához nem nyúltam, maradt a gyári halogén, de a nappali menetfény sima izzóját kicseréltem ledesre.

Kérdésem az lenne, hogy így ez rendben van-e, illetve műszakin vagy egyéb rendőri intézkedés során lehet-e belőle konfliktus. Tehát minden gyári, csak az izzó lett cserélve.

Üdv. Déri András

(6/1990. (IV. 12.) KÖHÉM "A világító és a fényjelző berendezésekben csak a berendezés típusára előírt műszaki jellemzőkkel rendelkező izzólámpát szabad használni."

- ezért hivatalosan nem lehet, hiszen az izzó helyére csak és kizárólag ugyan olyan paraméterekkel rendelkező izzó tehető, amin természetesen fel van tüntetve a jellemzője is.

Tehát izzó helyére nem tehető LED. Magyarázata, hogy a LED fénykibocsájtása teljesen más, mint egy izzószálé, sokkal kisebb szögben sugároz, emiatt az izzóra kialakított helyről teljesen más fénynyaláb fog kilépni. Az izzó által megvilágított terület helyett egy helytelen vetülésű fényforrással rendelkezik majd a jármű.

Azt, hogy ezt ki és hol ellenőrzi, nem tudom, nagy valószínűséggel senki és sehol, de a szabály ettől még így szól. Észre sem lehet venni, hiszen a nappali menetfénynek nincs olyan vetített képe, mint egy tompított fényszórónak.

A LED fényforrásokat felelősséggel forgalmazó cégek termékeiket OFFROAD megnevezéssel kínálják, ami annyit tesz, hogy „ECE engedéllyel nem rendelkező OFFROAD termékek. Az EU területén belül közúti forgalomban nem engedélyezett!” – a vásárló pedig úgy használja, ahogyan azt jónak látja. Tehát a DRL esetében nem lenne szembetűnő a ledesítés, de már egy tompított fényszóró esetében kifejezetten ellenjavasolt és balesetveszélyes is lehetne, hiszen ki tudja mikor vakítja el a szembejövőt a helytelenül szétszórt fény.

Üdvözlettel, Kütyüdoki – www.duett.hu

Tisztelt Kütyüdoktor!

Az lenne a kérdésem, hogy a 2006-os 1.4 es 5 ajtós Chevi Lacettibe aminek manuális a hátsó ablaka, beszerelhetek-e házilag elektromos ablakemelő szerkezetet. Az ablakemelő természetesen gyári szerkezet lenne. Az első ablakok gyárilag elektromosak, csak a hátsókat szeretném átalakítani. Ugyanez érvényes a külső tükrökre is. Azokat is szeretném elektromosra alakítani a manuális helyett.

Az lenne még a kérdésem, hogy ha lehetséges ez az átalakítás, azt hogy tudom elvégezni.(ez a kérdés inkább a tükörre szólna).

Előre is köszönöm, tisztelettel Torzsás Tibor

Általánosságban mindkettő beépíthető utólag is. Mechanikusan nem lehet semmi probléma, ha az adott járműhöz, akár bontóból beszerezzük a megfelelő alkatrészeket.

A kábelezésnél lehetnek bonyodalmak. A gyári kábelköteg vagy tartalmazza a szükséges csatlakozásokat, vagy nem. Általában nem. Utólag a köteg beépítése nem szokott sikerülni, mert vagy nem beszerezhető, vagy komplett cserét igényel, hiszen csak az ablak vezetékezése nincs külön. Ilyenkor célravezetőbb, ha elkészítjük a szükséges köteget.

A kapcsolókat ellenőrizni kell, mert gyári kapcsolóknál előfordul, hogy nem nagyáramot kapcsolnak, hanem reléket vezérelnek. Az interneten megtalálható a bekötés, alkatrészeket viszonylag könnyen be tudja szerezni, de, ha nincs elektromos képesítése ne álljon neki, inkább bízza szakemberre. Rutint és hozzáértést igényel a kárpitok bontása, az ablak beállítása, a kábel elvezetése, főként az ajtó és a karosszéria átvezetése, valamint a kapcsolók bekötésébe könnyen belebonyolódhat az avatatlan gondolat.

Üdvözlettel, Kütyüdoki – www.duett.hu

Tiszteletem!

Kérdésem a következő:

Egy 2000-es évjáratú 2.0 literes Ford Cougar szélvédőjét be lehet-e kötni az elektromos rendszerbe, ha a szélvédő maga fűtőszálakkal készült, de a felszereltség nem tartalmazza ezt az opciót?

Köszönöm a segítségét.

Üdvözlettel Sanyi

A fűtőszál nem más, mint egy méretezett ellenállás, ami áram hatására melegszik, így semmi különleges nincs a bekötésében. Vagy egy nagyáramú kapcsoló, vagy egy kisáramú relézve, ennyi kell hozzá. Ha megkapja a 12V-ot melegszik, ha nem, akkor nem.

Áramot vagy a biztosítéktábla nagyáramú pontjáról (biztosítva) lehet lecsatolni, vagy az akkumulátorról közvetlenül. A szélvédőn lévő csatlakozási pontokkal nagyon óvatosan kell bánni, mert könnyen letörnek, a csatlakoztatásnál finoman, ellen tartva kell feldugni a csatlakozót.

Üdvözlettel, Kütyüdoki – www.duett.hu

Tisztelt Kütyüdoki!

Szeretnék egy DRL-t telepíteni az első lökhárítóba, a ködlámpa "helyére". Nincs az autóban első ködlámpa csak a helye van "kijelölve" egy süllyesztéssel a lökösben, illetve a világításkapcsolón a hátsó ködlámpa kapcsolója mellett van egy "vakgomb".

A lényeg, hogy azt szeretném, hogy a DRL kapcsolható legyen, magyarul ne kapcsoljon fel gyújtásra, hanem pl. a vakgomb helyére telepített nyomógombbal én tudjam ki-be kapcsolni. Így tulajdonképpen egy kvázi ködlámpa kapcsolóval tudnám kapcsolni. A kérdésem annyi, hogy ez ilyen formában kivitelezhető-e (szakemberrel, nem házilag)? Illetve a műszaki vizsgán megfelel-e?

Köszönöm, Károly.

A ködlámpa helyét ellenőrizni kell a beépítés előtt, mert nem minden autó esetében felel meg ez a magasság az előírásoknak. Honlapunkon a DRL menüpontban megtalál minden vonatkozó előírást, érdemes elolvasni. A kapcsoló bekötésénél az alábbiaknak kell megfelelni:

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

(3) A nappali menetjelző lámpák elektromos kapcsolásának olyannak kell lennie, hogy a lámpa automatikusan bekapcsolódjon, ha a motorindító kapcsoló a motor indítására kész állapotában van, de - kivéve a 42. § (5) bekezdése szerinti esetet - automatikusan kapcsolódjanak ki, amikor a fényszórókat bekapcsolják.

(42. § (5) A távolsági fényszóróhoz alkalmazható olyan elektromos kapcsolás is, amellyel a távolsági fényszóró minden más világító és fényjelző berendezéstől függetlenül – a kapcsoló működtetésének az időtartamára – bekapcsolható; e kapcsoló elengedésekor a távolsági fényszórónak ki kell aludnia.)

Én egy automata kapcsolót javasolnék, aminek az ára kb. 8000 Ft. A kapcsoló érzékeli a környezeti fényt és automatikusan átkapcsol nappali, illetve tompított világításra. Nem kell odafigyelni, mindig a megfelelő világítást használja és nem kell külön kapcsoló, ami, ha a gyári kapcsoló árát vesszük alapul, legalább akkora költség.

Üdvözlettel, Kütyüdoki – www.duett.hu

Kedves Doki!

Nemrégiben rendeltem egy Bluetoothos OBD2-es diagnosztikai kütyüt ebayről. Egy 2-es szériás Fiat Punto 1,2 16V-ben kipróbáltam, működött is 1-2 napig majd egy út során az összes mutató lezuhant, üzemanyag, fordulatszám, vízhőfok, mindegyik mutató 0-t jelzett. Emellett 3-4 hibajelzés is világított, elég ijesztő volt. Közben a motor ugyanúgy probléma nélkül működött.

Leállítás után nem indult újra az autó, csak az OBD eszköz kihúzása után. Ezek után félve teszem be akármilyen más autóba, ki tudja milyen hibát generál. Van esetleg tippje mi okozhatta a jelenséget? Elég sok korábbi vásárlója volt a terméknek, de ilyen hibát nem olvastam korábban az OBD olvasókról. Illetve még egy kérdés az eszközről, okozhat-e gondot ha az eszköz hosszabb távon bedugva marad az autóban ? (lemeríti e például az akkumulátort)

Válaszát előre is köszönöm, Viktor

Kedves Viktor!

Ezek az eszközök semmiféle ellenőrzéssel, bevizsgálással nem rendelkeznek. Ennek ellenére vásárolják és többségük működik, de bármelyik, bármikor komoly problémát is okozhat a jármű rendszerében. Amelyik ilyen jelenséget produkál, azt ki kell dobni, nem szabad javítgatni, az tanulópénz.

A jármű rendszere egy speciális hálózat, aminek dokumentációját nem adja ki a gyár, hiszen a szerviznek sincs semmik köze ahhoz, hogy a rajta futó jelsorozat milyen paraméterekkel bír. Persze mindenféle tudásszintű ember nekiveselkedik, hogy visszafejtse a jelsorozatokat és így okos kiegészítőket tudjon gyártani, amire természetes igény jelentkezik. Aki ért hozzá, annak sikerül, de a félművelt csak fél megoldást tud, és nem számol azokkal a tényezőkkel, amik nem állandóan jelentkeznek, hanem valamilyen pillanatnyi előfordulással bukkannak fel a jelsorozatban. Például lehet, hogy adott motorhőfoknál, adott motorteljesítménynél bekapcsolt klíma esetében módosít valamit a vezérlés. A botcsinálta hozzáértő ezt nem látta, nem is gondol rá és kihagyja a saját programjából, ami persze lehet, hogy a gyári rendszeren zavarként, vagy fals értékként jelentkezik. Ki tudja, hogy az ebayen hirdetett eszközt ki tervezte, ki gyártja és annak vannak-e gátlásai, vagy csak eladni akar az ismeretlenség és az elérhetetlenség homályában.

Ugyan ebbe a kategóriába tartozik a tuningbox, ami valamit csinál a motorvezérléssel. Vagy jót, vagy később kiderül, hogy rosszat. Természetesen vannak mindkét kategóriának valós, hozzáértő gyártói, akik megfelelő tudás birtokában, széleskörű műszaki átlátással készítik eszközeiket, de ilyet nem vesz szinte senki, mert meg kell fizetni a szakértő fejlesztési óráit. Marad az olcsó, és azzal néha lyukra fut a vásárló. Én, mint soraimból kiderül, nem támogatom az ellenőrizhetetlen eredetű, szakmailag kétes hátterű eszközök használatát, de el kell ismerni, hogy sok működik kifogástalanul. Ha jó, akkor nyert a tulajdonos, ha bajt csinál néhány autóba, azok megfizetik az árát.

Üdvözlettel, Kütyüdoki – www.duett.hu

Üdvözlöm!

Adott egy JVC KWR400 fejegység, Clarion erősítővel és nyomóval! Kábelezés hibátlanul bekötve!

Olyan problémám akadt, hogy ha rákötöm a remote szálra az erősítőt és ráadom a gyújtást, nem kapcsol be az erősítő! A régi erősítőm bekapcsolt!

Ha ráhelyezek egy másik 12 voltos erőforrást a remote csatlakozóra, bekapcsol az erősítő! Cseréltem a remote szálat is! Mi lehet a gond?

Várom válaszát és előre köszönöm!

Ghost

Volt már rá példa a mi életünkben is, hogy egyes erősítő olyan nagy áramot igényel a rádiótól a bekapcsoláshoz, amit a rádió nem tud biztosítani. Ilyen esetben a remote szálat relézni kell.

A relé kisáramú legyen, mert a rádió kimenete nem terhelhető 100mA-nél nagyobb árammal. A relé tekercsének egyik felét a rádió remote kimenetére, míg másik felét testre kell kötni. A kapcsolórész alapérintkezőjét a rádió gyújtás, vagy ACC vezetékére, míg kapcsolt érintkezőjét az erősítőre kel csatolni. Alapnak tekintettem, hogy a rádió remote kivezetése hibátlan.

Üdvözlettel, Kütyüdoki – www.duett.hu