Üdv doki,

A segítségét illetve tanácsát szeretném kérni! 2002- es Fiat Stilommal Immobiliser problémám adódott, néhányszor mikor ráteszem a gyújtást és végez a check-olással a rendszer, nem alszik ki a sárga immobiliser lámpa, vagy pár villanást követően mégis kialszik.

A felkeresett szerviz hiba olvasója transzponderes kulcs hibáját írta ki, a műhelyben azt tanácsolták hogy egy esetleges elemcsere megoldhatná a problémát, csakhogy a kulcsban nincs elem, nem távirányítós.

A hiba előfordult már a pótkulcsnál is, így nem tudom hogy érdemes e gyanakodni a kulcsokban lévő chip-re. A hiba ritkán, de néha előfordul, ha megdörzsölöm a kulcs fejét enyhén és úgy teszem rá a gyújtást, egyből kialszik az immo lámpa. Lehetséges hogy a gyújtáskapcsolóban lévő transzponder gyűrű kap gyengén jelet?

Norbert

Kedves Norbert!

Saját emlékeim szerint a kilencvenes évek végi Renault Laguna volt az egyik utolsó olyan autó, ahol távirányítós immobiliser volt a fedélzeten, ami magától is újra élesedett. Volt is belőle galiba lemerülés esetén, de akkumulátor csere után is néha.

Az olvasótekercses immobiliserek lehetnek távirányítósak vagy akár sima kulcsnak látszó tárgyak is, elem csak akkor van bennük, ha az a távirányítónak kell - azonban számos esetben már akkumulátoros kivitelekről is szó lehet, ekkor az akksi nem cserélhető, azonban csak a kulcs használata közben töltődik. Az immo tehát elem nélkül üzemel. Unokáink már furán fognak nézni, mikor a tata roncsát megtalálják a garázsban és kulccsal kell nyitogatni meg indítani. Tök ciki.

A kormány burkolatait lebontva a gyújtáskapcsolóra rápattintva megtalálja az olvasótekercset, ami egy kis műanyag karika. Ez az antennája a rendszernek, és bármilyen fura is, van hogy tönkremegy. Ha szakadása lenne, a vezérlőegység egyből tárolná a hibát, de a csatlakozója például lehet kontakthibás - érdemes lehúzni azt és ellenőrizni a csatlakozást.

Gyakori hiba az is, hogy az antenna jó, de a néhány milliméterrel távolabb levő kulcsot már nem ismeri fel. A kulcs chipes része kerülhet távolabb egy nem pontosan sikerült másolat okán, a gyújtáskapcsoló kopásából/cseréje után, vagy úgy is jártunk már, hogy az antenna vevő-távolsága csökkent le.

Ha önnél van a másik kulcs is, ekkor ki lehet próbálni azt a trükköt, hogy az egyik kulccsal indítózik, a másikat pedig a a chipes részével a másik kulcs tollához nyomja, így kerül legközelebb az antennához. További teszt még az is, hogy a leszedett burkolat és a kábelén lógó gyűrű esetén az egyik kulccsal indít, a másikat pedig a gyűrűben tartja. Így szűrhető ki legjobban a gyenge jelvétel, esetleg a vacakoló kulcs.

Ha jól emlékszem, a Fiat alkalmazott egy segédindítási trükköt arra az esetre, ha a gyári immo csődöt mondana. A szervizkönyv mellé járt egy kódkártya, melynek számjegyeit a pedálokkal machinálva lehetett beadni a rendszerbe. Érdemes ezt a módszert is kipróbálni, már csak azért is, hogy ismerje a működését. A pontos pedáljáték a leírásban, vagy a neten megtalálható.

Ha a fenti módszerek nem jönnek be, elképzelhető az olvasótekercs hibája - pár ezer forintért új kapható, de az immo rendszer többi részénél is lehet kontakthiba, vagy ritkán a jeleket feldolgozó egység hibája is. Érdemes olyan műhelyt felkeresni, ahol ismerik a típust és megvan hozzá a megfelelő mélységű vizsgálatot elvégző szoftver is.

Remélem segíthettem! Gulyás Márk - www.deltamark.hu

Tisztelt Doki!

Az lenne a kérdésem, hogy a 2005-ös Renault Clio II. 1.2 8V (d7fg726) motor hidrotőkés már vagy hézagállítós? Ha állítós, mik az értékek?

Kristóf

Kedves Kristóf!

A nevezett motor kézzel állítható szelephézaggal rendelkezik, a hézagok rendszeres (nagyjából minden második olajcsere alkalmával végzett) utánállítása javasolt.

Ha az autó vegyes üzemben LPG-t is használ, akkor leginkább minden olajcserére jusson egy hézagellenőrzés. A hideg állapotban beállítandó értékek a szívó oldalon 0.10mm, a kipufogó oldalon 0.20 mm hézagot jelentenek.

A hideget nem téli körülményekre kell érteni, csak a motor legyen szobahőmérsékletű. A szoba méretéről, földrajzi elhelyezéséről, napsütötte óráinak számáról bezzeg nem szól a fáma... cöcöcö... a mai mérnökök mégse gondoltak mindenre... Szelepfedél tömítést megbontáskor mindig érdemes cserélni, a korábbi válaszokban említett diszkrét tömítőpaszta alkalmazásával egyetemben.

Remélem segíthettem! Gulyás Márk - www.deltamark.hu

Üdv.

Mennyire reális az, hogy az 58 literes tankba 60 liter benzint tudok tankolni első kattanásig? (Ford Mondeo MKIII 2.5 V6)

Jöttek nekem a rizsával a kattogtatásról, meg a meleg miatti hőtágulásról, de nem győztek meg. Pláne, hogy még lötyögött a tank alján valami, mivel nem betoltam a kútra a járgányt.

GD.

Kedves GD!

Már az első töltőpisztoly-kattanásnál sem csupán az üzemanyagtartály nettó térfogatát töltötte fel, hanem beleszámít abba a kb. 45-50 mm átmérőjű, akár méteres hosszúságú betöltőcső is. Illetve sok esetben még egy köztes tartály is lehet a rendszerben, ami szintén megtelik a pisztoly lekattanása előtt.

Természetesen soha nem tudhatjuk meg a kútoszlopok szoftverének okosságait, de alapesetben maradjunk annál, hogy senki sem akarja átrázni a másikat. Pontosabb mérést a tank teljes kifogyasztása, egy ötliteres kannás mennyiség betöltése és a tank első kattanásig való feltöltése után lehetne végezni, ez akár egy összehasonlítós tesztnek is megfelelne a kutak pontosságát illetőleg. De ki akar ötliteres kannákkal vacakolni ebben a rohanós világban?

Remélem segíthettem!

Gulyás Márk - www.deltamark.hu

Tisztelt Totalcar, tisztelt doki!

Audi A4 b5 1,9 tdi 1999-es gépjárművem kemény vízcsöveket produkál, majd a tartályon keresztül a nyomás hatására távozik a hűtőfolyadék. A tartály nem ürül ki, minimum szint és alatta 2-3 cm-re tanyázik. Kissé fehér habos a víz melegen. Teljes lehülés után teljesen puhák a csövek, leállítás után, hallani hogy sziszeg a kiegyenlítő tartály sapka körül. Semmilyen más egyéb tünet nincs.

Cserélve lett visco, tartály, sapka, termosztát és ki lett mosva a hűtő. A hűtő öblítő okozhat habosodást?

Kezdek beletörődni a hengerfej levételébe.

A kérdésem az lenne, mennyire tartósak a most kapható lemez tömítések? Több tapasztalatot hallottam, sokan panaszkodnak, hogy tömítés csere után sem gyógyult meg a gép...

Melyik gépműhelyt ajánlanák egy felújításhoz?

Gábor

Kedves Gábor!

Mielőtt belefog a néhány százezres felújításba, vessen számot az autóval kapcsolatosan: amit rákölt, nem kapja vissza egy esetleges eladásnál, tehát jó néhány évig kell még furikáznia az idén 20 éves autóval a megtérülés miatt. Ha ez a terv, akkor mindent bele, ha azonban már egyéb négykerekűek felé is kacsintgat néha, akár még az is beleférhet, hogy kis bukóval, de inkább kiszáll az öreg négykarikásból - a motorhibát feltétlenül tüntesse fel az adásvételin, a szó elszáll ugyebár...

Kizárólag gyári minőségű alkatrészekből válasszon a felújítás során, a "vacakolni szeretnék, vagy inkább nyugodtan autózni?" kérdést mindig tegye fel magának az árfekvés-rengetegben keresgélve az autósboltban.

A többrétegű lemeztömítés ritkán adja fel a harcot, azonban nagyon érzékeny a felületi hibákra. Sok esetben a hengerfej/motorblokk sík (azaz nem sík) felülete okozza a problémát. Én életemben egyszer akartam gyorsan összedobni a motoromat síkolás nélkül. Muhahaha... két elpazarolt nappal és egy kazal tömítéssel lettem szegényebb. MINDIG síkoltatni kell a hengerfejet, és legalább ellenőrizni a blokk síkját is. Egy húsz éves, minimum 400.000 km körül futott motor esetében a hengerfej teljes felújítása indokolt és sok esetben a blokk is valóban igényli a felületi javítást. De ha már úgyis ott van az ember, az elhasználódott csapágy és gyűrűsort nem érdemes bent hagyni. És már el is gurult a gyógyszer: milyen állapotú a kuplung? A turbó is ott van a kézben... Nincs rosszabb, mint duplán dolgozni. Gyári minőségű cuccokkal és a nyomatékok pontos betartásával nem lehet nagy bibi, a hengerfej csavarjai se maradjanak le a listáról!

Remélem segíthettem!

Gulyás Márk - www.deltamark.hu

Üdvözlöm!

Immár több, mint 2 éve vagyok (eddig boldog) tulajdonosa egy 1.6 Ti-VCT 2007-es benzines kettes Focusnak. Az égvilágon semmi baja nem volt eddig, de mostanában borzolja az idegeimet.

Múlt héten a Nagykőrösi úton menet közben, épp kifelé sorolva a belső sávból, elszállt az erő az autóból. Nyomtam a gázt, de csak lassultunk. Sikerült kigurulni a párhuzamos útra a zajvédőn túl, miközben próbáltam indítózni. A motor felpörgött, de gázadásra csak fuldoklás volt a válasz. Majd egyszercsak beindult, és, mintha mi sem történt volna hazavitt.

Aztán vasárnap asszonnyal, és a két gyerekkel elmentünk egy ismerősünkhöz. Néhány óra múlva indítottuk volna az autót, de nem indult. Felpörög, fulladozik, leáll. Majd néhány indítózással később ismét beindul, hazavisz.

Másnap egész nap használtam, majd elvittem egy szervizbe, ahol nem találtak hibakódot, mértek benzinnyomást, amit megfelelőnek (3.5-4 bar) ítéltek, így cseréltek főtengely pozíció jeladót, és egy elégett gyújtáskábelt.

Másnap ismét elmentem vele dolgozni (18-11.ker), majd haza, és vásárolni. A Üllői úton parkoltunk, elintéztük a boltot, és beültünk a két gyerekkel, majd ismét nem akart beindulni az autó. Most több indítózás után sem. Elvontatták a szerelőkhöz, akik a szenzort cserélték, de most sem volt hibakód, de nem hagytam ott, mert csak alkatrészeket akartak cserélgetni.

Önnek mi a véleménye, mi okozhatja a problémát, illetve hová tudom esetleg vinni 11-18. kerület vonzáskörzetében, ahol a hibát is megtalálják, és nem kell cserébe a fél autót kicserélgetni?

Imre

Kedves Imre!

A nevezett típussal néhány alkalommal meggyűlt a bajunk hasonló hibajelenség okán. Sajnos a kábelkötege nem az örökkévalóságnak készült, ami a kirepedezett, de akár a hibátlan szigetelés alatt megzöldülő, ezek után elektromosságot vezetni nem annyira hajlandó kábelezésben nyilvánul meg. A motortér kötegeit tehát érdemes végignézni, repedés esetén feltétlenül javítani. A tárolt hibakódok kicsit szűkíthetik a célterületet, de sajnos valóban van, hogy a kis naplóban egyetlen releváns bejegyzés sem szerepel.

A másik sarkalatos pont a műszeregység, amely szintén több elektronikus problémával is küzdhet. Egyrészt sok esetben nem kapcsol le az összkilométert mutató kis display, másrészt az indításgátló is aktív maradhat - amelyet a piros LED jelez indítózás közben. Ez utóbbi esetben a műszerfal hibatárolója azért tartalmaz néhány kapcsolódó hibakódot, melyet egy sima OBD olvasó nem, viszont egy típusspecifikus műszer annál inkább kiolvas. Szerencsére a műszerfal-elektronikákkal foglalkozó cégek ismerik ezt a Ford-nyűgöt is, így néhány nap alatt megoldás születhet a rejtett gondokra.

Hejj, amikor csak a megszakítót kellett birizgálni a motortérben...

Remélem segíthettem!

Gulyás Márk - www.deltamark.hu

Üdvözlöm!

Dacia Sandero 2.5 éves szgk.-val rendelkezem, és 60000 km-et hajtottam bele. A kérdésem csak annyi lenne, hogy megérett-e a hosszbordás szíj cseréje?

Egy szerelő ránézett, de azt mondta még felesleges. Tanácstalan vagyok ez ügyben, ezért fordultam önökhöz. Előre is köszönöm válaszukat, minden jót. (a vezérlés és vízpumpa most lett cserélve, csak a hosszbordás szíjak maradtak a régiek! )

M.A.

Kedves M.A.!

A gyártó nem mindig ad meg csereciklust a hosszbordásszíj cseréjére, az éves karbantartások alkalmával a szervizes kollégák felelőssége eldönteni, hogy az adott szíj alkalmas-e még egy szervizciklus teljesítésére. Mivel a mai autók szíjhajtása a legtöbb esetben automata szíjfeszítéssel, szabadonfutós generátorral, kéttömegű szíjtárcsával ellátott, valamint erősen védve van a környezeti behatásoktól - pl. felfröccsenő víz, rágcsálók, stb. - az élettartamuk is meghosszabbodott annak ellenére, hogy számottevően nagyobb terhelésnek vannak kitéve, mint a harminc évvel ezelőtti Kadettben volt az egyetlen generátort meghajtó szíj.

A hosszbordás szíj elhasználódása egyrészt a felületein látható repedések alapján mérhető fel, de a feliratok eltűnése, a kifényesedés, vagy a bordák kopása miatti csökkent felületen való tapadás is okozhat problémát és kockázatot.

Az éves felülvizsgálat tehát alapvető fontossággal bír ebben az esetben is, de általánosságban a 40-60 ezer kilométer könnyen teljesíthető egy szíjjal, sőt: nem ritka, hogy egy autó akár egy vezérlésnyit is elfut egy hosszbordás szíjjal. Ha az autó hosszú út előtt áll - pl. nyaralás - érdemes felülvizsgálni a szíjak állapotát is, mert az autópályán végzett autómentős akció sokkal többe fáj, mint egy sima szíjcsere a kedvenc szervizében.

Remélem segíthettem!

Gulyás Márk - www.deltamark.hu

Üdv!

Kocsi bejáróra betolatva a kézifék nem rögzíti az autót. (Majdnem nekicsúsztam a kapunak) A behúzókar nem marad fent! Menet közbeni behúzásnál viszont jól fékezi az autót! Mi lehet a probléma?

BJ

Kedves BJ!

Ha a szokásos, "röcögő" hangot nem hallani a kézifékkar gombnyomás nélküli behúzásakor, a mechanika hibája biztosra vehető. A mechanika a két ülés között a kézifékkar alján található, érdemes ellenőriztetni. Ha nem csak egy kekszdarab/papírzsepi/gyermekjáték/kupak/érme szorult be oda, érdemes a javítás irányába elindulni, de sokszor egyszerűbb egy másik kart venni, melyet leginkább bontottan éri meg beszerezni: ez az alkatrész nagyon ritkán megy tönkre, filléres tétel.

Hasonló probléma akkor szokott bekövetkezni, ha a kéziféket nem függőlegesen, hanem inkább oldalirányban húzogatja a felhasználó. Ekkor a lemezből készült kar deformálódhat és a két fogas alkatrész nem azonos síkban mozog.

Vacak érzés kézifék nélkül használni az autót, de még mindig jobb, mint annak az újabb járművel rendelkező autósnak, akinek a villanyos' féknyereg akad meg behúzott állapotban. Ez utóbbi sem gyakori eset, de azért van rá példa.

Remélem segíthettem!

Gulyás Márk - www.deltamark.hu

Üdv:

doki

Tisztelt Autódoktor!

Egy Citroen C4 Grand Picasso 1.6 BlueHdi (2017, 42e km, 120 Le, AdBlue) friss tulajdonosa vagyok. Első dízelautómról van szó, sok szempontból tapasztalatlan vagyok. A használat arányait tekintve jelentős lesz (kb. 40 %) a kisebb távok, pl. városi üzem aránya, kb. havonta egyszer egy 2 x 60 kilométeres táv, évente néhány alkalommal autópályázás. A motorolaj és a gázolaj szempontjából a minőség nem kérdés.

A részecskeszűrő működésének hosszabb távú biztosítása érdekében szükséges és érdemes-e az ún. DPF adalékok (vagy hasonlók) alkalmazása? Amennyiben igen, kérem, hogy javasoljon konkrét termékeket, illetve minden más olyan módszerre és termékre szívesen fogadnék javaslatot, ami nem csak a részecskeszűrő, hanem általában a dízelautó hosszútávú hibamentes működése érdekében alkalmazható lenne.

Pál

Tisztelt autódoki!

Van egy a17dts motorkódú 1.7 vcdi 131 lovas 2013 Chevrolet Cruze járművem. Szúrós szagú a kipufogógáz, ingadozik az alapjárat és néha kattogó hangja van. Az SCV-re gyanakodnak.

A magas nyomású szivattyú száma alapján nem lehet kapni hozzá szelepet. Kérdésem az lenne, hogy más számú, de ugyanazon motorkódú Denso szivattyú szabályzója jó-e bele? És attól lehet szúrós szagú a kipufogógáz? Vagy a katalizátor is a végét járja?

BCS.

Kedves BCS!

Amennyiben a szelep kiszerelhető, érdemes egy alapos vizsgálat után műhelykörülmények között tisztíttatni/megműködtetni. A vizsgálat azért szükséges, mert ha fémrészecskéktől szennyezett a szelep, akkor sajnos hattyúdalát énekli az autó üzemanyagrendszere: költségesebb műveletekre lesz sor a javítás érdekében.

Az alapjárati ingadozás gyakori tünet a szelep meghibásodásakor, ahogy a részecskeszűrő tartalma/túlterhelése és az injektorok üzeme is szorosan összefügg a nagynyomású szivattyú nyomásviszonyaival. A rendszer működés közben megfigyelhető a célműszer képernyőjén, így megbontás nélkül is nagyságrendileg látható, talán lokalizálható is a hiba. Ha a kattogáson azt az erőteljes csörgős, kalapácsütéses, "harkályos" hangot érti, ami az égéstérben keletkezik a nem megfelelő mennyiségben/időben bejuttatott üzemanyag miatt - és az alapjárati ingadozás is ezzel párhuzamosan jelentkezik - a hiba akár az injektoroknál is elképzelhető. A nem megfelelően működő üzemanyagrendszer végtermékként okozhat szúrós szagú gázokat, ismét a diagnosztikai műszer élő adatblokkjait tudom javasolni a rendszer státuszának feltérképezésére. Semmit sem szabad cserélni addig, míg a hibajelenség nem körvonalzódik pontosan.

Számos gyártó nem kínál külön mágnesszelepet, csak komplett szivattyút: ez technológiai szempontból valahol érthető is, azonban sok esetben átfedések vannak a rendszerelemek között. Érdemes olyan üzletben/műhelyben érdeklődni, ahol ismerik a kiskapukat. Egyik ilyen mekkánk a KO-CSi KFT. Csepelen, érdemes informálódni náluk, de csak miután a pontos diagnózis megszületett.

Remélem segíthettem! Gulyás Márk - www.deltamark.hu

Üdv!

Nissan Micrám van. A féknyereg rázós úton nagyon kihallik ahogy löttyen. Két csap van, ami ki-be tud csúszkálni az állórészben, ahogy a féktárcsa oldalirányú mozgását követi.

Régen valami fogkrém állagú, ragacsos zsír vagy valami hasonló szilikonos paszta volt benne, de ez mára szinte teljesen eltünt. Mivel tudnám a lötyögést megszüntetni, vagy legalább csökkenteni, ezt a pasztát pótolni.

Bond

Kedves Bond!

A lötyögő úszónyerges fék zaja nagyon gyakori eset, azonban ellentettje: a megszoruló féknyereg-csúszka több problémát okoz. A féknyereg lötyögése gyorsan, néhány tesztkör alatt kideríthető.

Ha diszkrét fékezéssel, a fékpedált épphogy lenyomva, rossz úton haladva (erre pompásan alkalmas az aknafedeles/macskaköves, vagy a hőtől keresztben felhullámosodott út) a "láncát csörgető, eltévedt szellem" hangja nem hallatszik, de a féket felengedve annál inkább: a fék karbantartása, megbontásos ellenőrzése aktuális.

Megbontás után alapvetően a csúszkák és a hüvelyek fémtiszta állapotának elérése a cél, így az alkatrészek állapota, kopása ellenőrizhető. A legtöbb típushoz kapható felújító készlet, amely a szóban forgó csúszkákat, a porvédő készletet és a szükséges mennyiségű és minőségű kenőanyagot is tartalmazza.

A gumialkatrészek cseréje azért javasolt, mert idővel megdagadnak, elkopnak, szétszakadnak és ezzel a víz bejutását, a fék szorulását okozhatják.

A fék szorulása pedig különösen nagy hőterhelésnek teszi ki az adott fékberendezés/futómű alkatrészeit: akár a kerékcsapágy tönkremenetele is származhat az elnapolt javításból. A fékbetét/tárcsa gyors elhasználódásáról nem is beszélve természetesen.

Kockázatként ide sorolhatjuk még a koros, magas víztartalmú fékfolyadék felforrását is, amely felpuhult nyomáspontú fékpedállal jelzi: a folyadék ugyan nem, de a levegő-buborék összenyomható: irány a szerviz.

Sarkalatos kérdés a csúszkák kenésére használt anyag kiválasztása: ha nem a felújítókészletben található csomag tartalmát használja fel, akkor érdemes a külön erre a célra gyártott kenőanyagból venni egy tubussal - bármelyik autósboltban kapható/rendelhető. A gépzsírokkal vigyázni kell, ahogy az egyéb univerzális kenőanyagokkal is, mert fizikai tulajdonságaik (pl. alacsony hőtűrés) és nem gumibarát kémiai összetevőik okán a lötyögő féknyeregtől gyorsan eljuthatunk a megszorult féknyeregig, ami legalább nem zörög, de sokkal rosszabb.

Állandó műszaki vitát tart életben a rézpaszta is, mellyel némely gyártó továbbra is dolgozik, de az elektrokémiai korrozió és a sok esetben hosszútávon kétessé váló kenési tulajdonságai okán legjobb csínján bánni.

Ha az új csúszkák sem maradnak csendben az új gumi alkatrészek és kenőanyag-töltet ellenére sem, sajnos a féknyereg hüvelye kopott meg. Gyári szinten nincs más megoldás, csak a nyereg cseréje - melyre számos gyártó kínál felújított megoldást. További lehetőségnek marad a méretpontos persely gyártatása, de ez megint egy másik történet. Minden fékkel kapcsolatos munka esetén fel kell hívjam a figyelmet arra, hogy a legjobb egy felkészült szervizre bízni a dolgot, így a felelősség is a műhelyé marad.

Remélem segíthettem!

Üdv doki!

A szóbanforgó autó Opel Astra H kombi, 1,9 Diesel 150LE, 2005-ös évjárat. Cserélni kellett a kettőstömegű lendkereket, vele együtt cserélődött a kuplungtárcsa és a hidraulikus kinyomócsapágy is. A csere után az a kellemetlen jelenség áll fenn, hogy az autópályán, kb. 120-130-as tempónál elkezd berezegni az egész autó, ami a sebesség növelésével sem múlik el. Szerelési hiba vagy mi lehet az oka? A lendkerék csomagolásán írt valamit egy készülékről, amivel centrálni kellene szereléskor.

András

Kedves András!

A kuplung központosítása alapvető feladat, melyet nem is lehet kihagyni az összerakásból: nélküle a váltó felrakhatatlan. Próbálja ki azt, hogy pörgesse fel álló helyzetben a motort arra a fordulatszámra, ahol a rázás kezdődik az autópályás használat közben (kb. 2500-3000 körülire saccolnék).

Ha a kellemetlen rezonancia így is tapasztalható, a probléma valóban a motor/váltó környéken keresendő.

Ha azonban a probléma így nem, csak haladás közben jelentkezik, sokkal inkább a kerekek/futómű/féltengely irányában kell folytatni a hibakeresést.

Prózai ok, de igen kellemetlen például, ha az utólagosan felszerelt könnyűfém kerekek központosítója lemarad/megsérül a felrakáskor. Feltétlenül jelezze a javítást végző szerviznek a problémáját: egyrészt mindenkinek fontos a visszajelzés, másrészt pedig valószínűleg garanciálisan rendeződhet a probléma.

Remélem segíthettem! Gulyás Márk - www.deltamark.hu

Üdv,

Volvo V50 gyári napfénytető árok első sarkaiban levő vízelvezetőkön nem távozik el a víz, hanem a műszerfal aljáról csepeg. Próba alkalmával a feltöltött árokba néhány másodperc után visszabugyborékoló levegő okán feltételezem, hogy a levezető cső valahol az alsóbb szakaszában eldugult. A nyomvonalat felderíteni, dugulást áttörni egy (MCU 2,5) 3 mm külső átmérőjű vezetékkel próbáltam. A drótot kb 10-12 cm-re tudtam csak bedugni. Az autó korábban a bal elején, a hiba jelenség előtt pedig a jobb elején javítva lett (sárvédő csere).

Hol helyezkednek el a levezető csövek? Hogyan takaríthatók ki?

Dezső

Kedves Dezső!

A V50 napfénytető-tálca vízelvezetői kissé túl lettek tervezve. Egy sima gumicső helyett egy formagazdag, több szakaszból álló egységet kell elképzelni az "A" oszlopban elvezetve. A kanyargós idomok azonban könnyen eldugulnak, viszont annál nehezebben takaríthatóak ki.

A legtöbb márkafanatikus a csövek kiszerelését és sima csővel való kiváltását javasolja. A műszerfal kiszerelésére nincs szükség, de a tetőkárpit első szakaszának és az "A" oszlopok burkolatának lebontására igen.

A művelet néhány szerelgetős óra alatt elvégezhető, a hátsó levezetőkkel nincs olyan nagy probléma szerencsére - itt a csere/átalakítás már nagyobb megbontást igényelne. A népszerű megosztón rengeteg videót talál a napfénytető-műveletekről: érdemes őket végignézni, sokkal könnyebben fog boldogulni a javítás közben.

Remélem segíthettem! Gulyás Márk - www.deltamark.hu

Üdv Doki!

Mennyire bízhatok az üzletekben kapható hűtőrendszer-takarító folyadékokban?

Az autómnak ('96, Mondeo, 1,8, benzin) folyamatosan magasabb a hűtővíz hőmérséklete, így gyakrabban kapcsolja be a hűtőventilátort is.

Azt javasolták, tisztítsam ki / le a hűtőt vagy cseréljem. A külső tisztítás megvolt, belülről kellene. Ehhez gondoltam egy tisztító folyadékot. Ám kérdés, mennyire biztonságosak / megbízhatók / hasznosak? Esetleg szimplán vegyek egy új hűtőt?

István

Kedves István!

Ha a hűtőfolyadék színe/állaga normális, áttetsző kék/zöld/piros (hiszen bármi kerülhetett bele az elmúlt tizenhárom évben) nagy lerakódásoktól nem kell tartani. Ha azonban erősen barna, rozsdás és olyan zavaros, mint a felkavart Duna vize, akkor valóban akad teendő. Általános észrevétel azonban, hogy sok esetben a műszerfal alatt levő fűtőradiátor hajlamosabb előbb eldugulni, a radiátort a télen vacogó utasokról, szélvédőn maradt páráról lehet gyanúba keverni.

Túlmelegedés előfordulhat egy sima termosztát-hibától is, érdemes a motor hűtőrendszerét hidegindítástól ventilátor-kapcsolásig leellenőrizni folyamatos vízhőfok-visszajelzés és valós motorhőfok-figyeléssel egybekötve. A ventilátort ennél a tipusnál már a motorvezérlő kapcsolja emlékezetem szerint, tehát ha a bemenő hőfokjel valamiért nem reális, akkor a ventilátor üzeme is összezavarodhat a műszerfal hőfokkijelzésével egyetemben.

További probléma lehet az is, ha a ventillátor első, lassú fokozata nem működik. Ekkor a második, direkt fokozat lesz a felelős a motor-hőháztartás zabolázásáért, de a magasabb kapcsolás hőfok miatt előfordulhat, hogy ezt csak nagyobb léptékekben tudja biztosítani.

Hűtő-tisztítót nem tudok ajánlani, azonban a szétszedett hűtőrendszer elemeit a kis nyomás-nagy vízmennyiség elvén bekapcsolt kerti slag segítségével remekül át lehet mosni.

Az eldugult hűtő/radiátor esetében inkább a cserét javasolom, de csak akkor, ha a dugulást okozó korrózió/blokkban ragadt rozsda eltávolításra került. Ellenkező esetben csak idő kérdése, mikor okoz megint problémát az új cuccok ellenére a nem kívánt matéria.

Remélem segíthettem! Gulyás Márk - www.deltamark.hu

Tisztelt Cím!

Régi vágyam volt, egy gyári állapotú Rover 75-ös megvásárlása. Az elmúlt hetekben rám ragyogott a szerencse: sikerült találnom egy 2000-es évjáratú 2.5 V6 motorral felszerelt példányt, amelyben mindösszesen 21 900 km-t mutat a km számláló.

Hihetetlennek tűnt, hogy létezik ilyen, de az autó többszöri teljeskörű átvizsgálása, a szervizkönyv megtekintése után elmondható, hogy az autó valóban az, aminek hirdetik. Az elmúlt 10 évben garázsban állt, kb. ezer km-t mentek vele, amiről a központi járműlekérdező rendszerben is megbizonyosodtam.

Kérdésem az lenne, hogy ilyen kevés, szinte 0 használat után, az autót megvásárolva mire figyeljek különösen oda. Az autó garázsban állt.

Miklós

Kedves Miklós!

A vágyakkal nincs mi egyebet tenni, mint megvalósítani őket: örülök, hogy önnek sikerült! Igazi kincset talált, az angol autógyártás egyik végső mementóját, az utolsó jégtábla darabot, melyen még a vadászó jegesmedve utolsó talplenyomata látható. Ez az autó sokkal kisebb respektet kapott az élettől, mint megérdemelte volna. A most harminc éves korba forduló egykori kedvenceink masszív árnövekedéséből kiindulva érdemes lenne elgondolkozni, hogy a karbantartásokat elvégezve továbbra is kímélő üzemmódban tarthatná a járművet, így simán oldtimer válhatna belőle, ami valószínűleg jobban kamatoztatná a befektetett pénzét, mint tenné azt egy bankbetétben, vagy párnahuzatba varrva. A véhat' pedig megédesíthetné a vasár- és ünnepnapjait.

Egy alapos karbantartás nagyon ráfér a masinára: a szűrők/olajok, fék/kuplungfolyadék-töltet, fagyálló folyadék alapból cserés. Fontos lenne az összes féket szétszedni/járatni/beállítani, és hátravan még a fekete leves: a vezérlés. A gyár 150 000 kilométerben és 70 hónapban határozta meg a ciklust, mely utóbbi már duplán lejárt.

Keressen egy olyan műhelyt, ahol rendelkeznek a megfelelő célszerszámokkal. A kissé túlkomplikált, háromszíjas megoldás időszakos szervize nyugalmas, koncentrált csavarozgatást igényel. A csaknem húsz éve ácsorgó vízpumpa tömszelencéje is használat közben köszönhet el, érdemes újat tenni bele, ez áll a porszáraz szimmeringekre is, melyből legalább hét darab van a fogasszíjak mögött.

A 25 000 kilométeres karbantartási ciklus ezúttal hoppon marad, de évente érdemes az olajtöltetet lecserélni, mielőtt az autó megkezdi a nyári szezont. A gyári olaj-ajánlásból a 10W-40/5W-40 közül érdemes választani, az SJ/A2 specifikációt jó sok dobozon megtalálja.

Mondanom sem kell, de a Parkoló Parádé ugyebár alapvetően kötelező jellegű esemény a fiatalos öreg bárónak... dressz-kód nincs, nyakkendő viselése hangulata szerint.

Remélem segíthettem!

Gulyás Márk - www.deltamark.hu

Tisztelt Autódoktor!

Nemrég a család egyik autójában érintkezési hiba miatt összeolvadt az egyik fényszóró csatlakozója. Gyorsan vettem hát H4-es csatlakozót, hogy kicseréljem, viszont szokatlan módon a csatlakozót úgy 15 centiméteres vezetékdarabokkal szerelve kaptam. Jobb híján egy csokival kötöttem össze az autó és az új csatlakozó vezetékeit, gondoltam később majd megforrasztom. Azóta olvastam, hogy autóba inkább a krimpelt kötéseket javasolják, krimpelős vezetéktoldót viszont az általam látogatott villamossági vagy elektronikai boltok közül egy sem tart. A kérdésem tehát az, hogy tulajdonképpen hogyan kéne szerelni egy ilyen csatlakozót?

Tamás

Kedves Tamás!

Vajon Gombóc Artúr ezt a fajta csokit is szereti? Talán már sosem tudjuk meg... Én a zsugorcsővel szigetelt, forrasztott kötést javasolnám a hiba megszüntetésével kapcsolatosan. A gyártók sok esetben adnak villás-összenyomós kapcsokat - pl. vonóhoroghoz, tolatóradarokhoz, de számos egyéb, forrasztásmentes megoldás is létezik az autóiparban. Azonban a mai kábelkötegek a legkisebb szigetelési hiányosság mentén (sőt, sokszor az ép kötegen belül is) hamar elkezdhetnek korrodálni, ami rengeteg kellemetlenséget okozhat hosszú távon, így a legjobb megelőzni a bajt: a nedvesség maradjon csak távol, ahogy a kontakthiba is.

Az utólagos csatlakozókhoz az esetek többségében rögzített kábelszakasz is jár a könnyebb és biztosabb beszerelés érdekében. Azt is érdemes megnézni, hogy miért olvadt meg a régi stekker: a nagyobb teljesítményű izzó beszerelésén kívül a gyárilag alulméretezett csatlakozófelület, vagy a korrodált, oxidálódott érintkezők is okozhatnak túlmelegedést. Szedje szét a másik oldali izzó csatlakozóját is: sok esetben már ez a mozgatás segíthet a probléma megelőzésében. A lazának tűnő érintkezők összenyomásával a kontakthiba megszüntethető, így a melegedés is.

Remélem segíthettem! Gulyás Márk - www.deltamark.hu

Kedves Autódoktor,

Egy 2003-a 1.6 Fiat Stilo ferdehátúval rendelkezem és kb. egy hónapja el kezdett "dadogni". Amikor hidegen elindulok az autóval gázt adok és 1-es fokozat után, mintha megtorpanna az autó és inkább mintha visszaesne a sebesség. Néha úgy érzem, hogy csak az alap gázpedál lenyomásra reagál az autó és a 100%-osra. Akkor amikor tövig nyomom a gázpedált olyan, mintha ekkor kapná el a hirtelen a sebességet és hirtelen gyorsul fel az alatti gázpedál benyomásnál inkább visszamarad az autó. És a további fokozatoknál is ez van és kb. félig nyomva a gázpedált dadog az autó, meg mintha inkább elvenném a meglévő üzemanyag mennyiséget az autó elől.

Volt példa, hogy ilyen üzem után, amikor megálltam és üresbe raktam, le is fulladt. Mai napon már 1-es fokozatba rakva is közepes gázzal attól féltem, hogy lefullad amikor gázt adtam, csak majdnem tövig benyomott gázpedállal tudtam elinulni nehezen az autóval kilőve, kb. 90%-nál alacsonyabb gázpedál benyomás nélkül el sem tudtam volna indulni kuplung után, mert olyan volt, mintha nem kapna elég üzemanyagot a motor, hiába adtam gázt. Utána ma jó volt kivételesen. A motort alapjáratban hosszan figyelve kb. 10perc után alapjáratban is elkezdett "dadogni a motor és elkezdett rázkódni is.

Gyertyacserék meg voltak már 2hete. És az egyes henger, amelynek a trafója gyanúsan lötyögött annak a cseréje is. Üzemanyagszűrő csere régen volt. Akkumulátor télen gyanúsan lemerült, de vissza lett töltve, de gondolom akkumlátor ezt nem okozhatja. Elromlott generátor cseréje használtra kb. féléve történt.

Nem szeretnék minden lehetséges alkatrészt lecserélni, mert az nagyon drága mulatság lenne, így szeretnék tanácsot kérni,hogy mit csináljak, mi okozhatja, mert az autószerelőm lépésről lépésre ki akarja cseréltetni az alkatrészeket, de nem szeretnék úgy járni, hogy a 10. elem cseréje jelentse a megoldást, mire egy vagyont költöttem az autóra.

Kérem segítségét, hogy mit tehetnék ebben a helyzet és mi lehet vajon a probléma forrása!? Ferenc

Kedves Ferenc!

Ellenőriztesse az üzemanyagrendszer működési paramétereit, a rendszer fél perc alatt legalább 6 decilitert kell szállítson, az általános működési nyomás pedig 3,3 - 3,7 bar között kell legyen. Ha a panaszolt jelenség alatt a nyomás lecsökken/összeomlik, a tankszivattyú körül érdemes lesz megbontással is vizsgálódni.

A gyújtás ellenőrzése is alapvető fontossággal bír, a nem "lötyögő" trafó is lehet hibás, ahogy egy épnek látszó gyertya is áthúzhat.

A mechanikus kapcsolatot nélkülöző gázpedál szintén szerepel a hibaokok között, leginkább célműszeres vizsgálat elvégzése után kerülhet le a gyanúsítottak listájáról.

A fojtószelepház tisztításáról is tonnányi mennyiségű virtuális betű született már, a legjobb ha az általános, éves karbantartás részeként mindig elvégzésre kerül az ott felgyülemlett szennyeződések eltávolítása.

Legjobb memóriám szerint csak a tankszivattyú előtt található durva benzinszűrő a rendszerben, ha ennek legutóbbi tisztításakor erőteljes szennyezettség volt tapasztalható, méginkább aktuális az üzemanyagrendszer ismételt vizsgálata. Tizenhat év működés után az injektorok professzionális tisztítása/felújítása is indokolt lehet: ha a gyújtórendszer kizárható a körből, ebben az irányban is érdemes lehet vizsgálódni hengerkimaradás esetén.

Remélem segíthettem! Gulyás Márk - www.deltamark.hu

Üdv.

Az autóm: 2001-es Renault Clio 2 1.6 107le

Az lenne a kérdésem, hogy a fojtószelep állás érzékelőt hol találom meg az autóban? Neten találtam képet, hogy hogy néz ki maga az alkatrész, de az autóban sehol nem látom.

És ennek lehet köze az alapjárathoz? Elég alacsony az elmúlt időben az alapjárat. És ma már bedobta azt a bizonyos chek lámpát. Majd kódolvasó azt írta ki hogy: Fojtószelep/pedál pozíció érzékelő/kapcsoló "A"kör. Ez az az érzékelő?

Jok

Kedves Jok!

Még a K4M motorkódon belül is három rendszer lehetséges, talányos melyik lehet az autójában. Elvi síkon a rendszer már integrált fojtószelep-egységgel rendelkezik (azért kell pontos j-vel írni, mert fojtja a motort, nincs köze a folyik szóhoz: megfelelő konfliktus-kezeléssel hívhatjuk pillangószelepnek is)

Az integrált egység viszont tartalmazza a dupla áramkörös pozíció érzékelőt, a szelep működtető motorját és az elektronikát is. Jó hír, hogy viszonylag ritkán megy tönkre, és a célműszer képernyőjén megfigyelhető a működése. Ez utóbbi lépés azért is javasolt, mert a lerakódásoktól elmúlt egészséges légrés nélkül az adaptációs határait feszegető egység elvesztheti az alapjárat feletti kontrollját. Ilyenkor egy alapos fojtószelepház-tisztítás szükséges, a végén egy célműszeres adaptáció-visszaállítással.

A kisördög mindig megbújhat a részletekben: valamiért a típushoz bedobta a gép a régebbi fajta befecskendező rendszert is, amelyen még külön van a fojtószelep-szenzor (alias TPS). Nem hiszem, hogy ez a verzió lenne a motorteteje alatt, de a pisztáciás croissantok megalkotóitól bármi kitelik. Ebben az esetben könnyű a dolog: a fojtószelep tengelyének egyik végén található a pozícióját figyelő potméter. Ezt azért is vetném el azonban, mert egy három pines, egy potméteres szenzort hoz hozzá, nem lenne értelme A/B jelölést alkalmazni, amire a hibakód utal.

Alkatrészcsere előtt meg kell bizonyosodni, hogy a releváns áramkörök rendben vannak-e. Egy testhiba, tápfeszültség probléma, oxidált csatlakozó okozhat olyan jelhibát, ami behúzza a panaszolt hibakódot.

Remélem segíthettem! Gulyás Márk - www.deltamark.hu

Üdv,

A második szelepfedéltömítés-cserén vagyok túl, az első a legolcsóbb volt, a második mások tapasztalata alapján egy drágább, jobb minőségűnek vélt tömítés. Mindkét esetben nyomja az olajat, a motornak már nincs száraz része. Az olaj ugyanaz a 10w-40 amit mindig is használtam.

Van-e valami megoldás erre, hogy ne kelljen évente még plusz 1-2 literekkel megöntözni? Utána olvastam a tömítőpasztáknak is, de hol azt írják hogy a gumitömítés mellé kell, hol azt, hogy helyett. Mitsubishi Colt 1,3 1998 (4G13)

Gergő

Kedves Gergő!

Annak ellenére, hogy az autógyártók eltérően nyilatkoznak az új tömítés és a profi minőségű tömítőpaszta együttes alkalmazásáról, én diszkrét körbenézés után - hogy nem figyel-e valaki - mindig teszek az új tömítésre is egy finom réteget (finom a fenét, borzalmas íze van), főleg a nagy csavartávolságú, ráadásul műanyag fedelek esetén. A garanciális tömítéscsere senkinek sem jó, az olaj inkább maradjon belül. A harmadik csere előtt azonban vizsgáltassa meg a kartergáz-visszavezetés megfelelő működését, valamint érdemes azt is megfigyelni, a letisztított motor melyik részén kezd jelentkezni a szivárgás.

Az alapos megfigyeléssel segíthet a kollégának megoldani a szóban forgó talányt.

Remélem segíthettem! Gulyás Márk - www.deltamark.hu

Üdv!

Vw Passat B7 2013 2.0 tdi autómon nem állandó a hiba, de 1-2 alkalommal világit a hátsó pótféklámpa halványan. 1-2 nap után rendbejön, de engem zavar. Érdekes jelenség, nem tudom mi lehet a probléma erre szeretnék megoldást.

MS

Kedves MS!

Ha kombi autóról van szó, elég nagy valószínűséggel a csomagtartó ajtajának kábelkötege indult el az elfáradás útján. A kábelköteg szigetelésének repedése/lemállása, idővel a kábelek törése tipikus hiba - nem csak az említett német autó esetében.

A sérült kábeleket a szintén öregedő, megrepedő ablakmosócső is megönti egy kis vízzel, és már kész is a kontakthibák melegágya. Az ajtó nyitogatása, a kasztni rázkódásai és a víz elpárolgása okozhat átmeneti változást, de egy alapos vizsgálat aktuális a hiba megszüntetése érdekében.

Remélem segíthettem! Gulyás Márk - www.deltamark.hu

Kedves Autódoki!

Azt szeretném kérdezni, hogy 2017-es Dacia Loganomban (1.5dci 90LE) üzemanyagszűrő csere után kell-e, illetve lehet-e légteleníteni a rendszert? Nem találok semmilyen kézi pumpát erre a célra.

Jól gondolom, hogy elektromos üzemanyagszivattyú van az autóban így mielőtt rádugom a szűrő elmenő csonkjára a csövet, a gyújtást ráadva felszivattyúzom az üzemanyagot a szűrőházba majd összerakom és lehet is indítani a motort? Végig prémiumot tankoltam, szerinted 40 000 km után érett a cserére a szűrő?

István

Kedves István!

A gázolajszűrőt érdemes gyakran cserélni, hatalmas mennyiségű szennyeződés akad fenn a rostáján már egy olajcserényi távolság megtétele után is. A Renault rendszereihez elég borsos áron mérik a jó minőségű üzemanyagszűrőt, mégsem éri meg pont ezen spórolni, egy maréknyi injektor sokkal nagyobb összeget húz ki az ember zsebéből ha beüt a krach.

Legalább háromféle szűrő létezik az adott évjáratú Renault-termékekhez, akad kézipumpás és ezt nélkülöző rendszer is. Alvázszám nélküli nyomozás alapján nagy valószínűséggel valóban nincs kézipumpa a szűrő mellett, így könnyű az ember dolga, hiszen valóban néhány gyújtás-ráadással a rendszer légteleníti önmagát.

Légteleníteni tehát mindig kell, csak sok esetben a rendszer kialakítása egyszerűsíti a dolgot. Nem szükséges nyitott üzemanyagcsövekkel locsolni a motortérben, össze kell rakni mindent készre, majd legalább 5-6 alkalommal gyújtást adni. Amint a szűrőben levő levegő hangos bugyogással megérkezett a tankba, még kétszer érdemes megműködtetni a tankszivattyút és indulhat a motor.

Erre a funkcióra a célműszer külön rutint tartalmaz, akkor nem kell a kulccsal/kártyával bíbelődni. Ha azonban található légtelenítő szelep a gázolajszűrő házán - akkor kézipumpa is lesz elrejtve mellette - ott ki kell engedni a levegőt, mert főleg a piezo-elven működő injektorok hajlamosak beadni a kulcsot teljes lelevegősödésük esetén.

A látatlanban adott tanács tartalmaz némi rizikót, az alvázszám nagy segítséget nyújtana. Ha még a - japánosan egyszerű - kéziszivattyúval sem látták el a rendszert - pl. számos Ford modell - akkor a légtelenítés műhelykörülmények között végezhető el egy csatlakoztatható kézi szivattyú segítségével.

A beépítéskor friss gázolajjal teletöltött szűrő sokat segíthet vész esetén, de itt is hosszú a lista a kockázatokról és mellékhatásokról: a gyári metódus a legbiztonságosabb a rendszer tartóssága érdekében.

A féktisztítós indítástól mindenkit óva intenék. Van az a szituáció, de a motor nem nagyon hálás érte... El sem hinnénk, milyen nagyságrendet spórol egy autógyártó mondjuk egy légtelenítő kézipumpa kihagyásával, még ha ezzel elég sok kellemetlenséget okoz a felhasználóknak - gondoljunk csak a porzásig ürített tankra az autópálya szélén.

A tank alján összegyűlt szennyeződések rendszerbe jutása és a lelevegősödés miatt sem szabad eddig eljutni, legkésőbb a sárga tankműszer-lámpa felvillanásakor érdemes TELE tankolni az autót. Ilyenkor azért elmorzsol az ember egy könnycseppet a szöcskét/levelet/mindenmást' is feldolgozó adagolós, ősi vackokért, de az élet megy tovább, a gázolaj és a részecske pedig alaposan szűrve jó.

Remélem segíthettem! Gulyás Márk - www.deltamark.hu

Tisztelt Autódoki!

Röviden a kérdésem.

Egy Škodával kapcsolatban megkérdeztem a szakszervizt, hogy beszerelnének-e utólag nekem klímát. Készségesen elmondták, hogy nem szívesen vállalnak már ilyet, mert csak a baj és reklamáció van utána vele. Vagyis ezt nem lehet igazán jól kivitelezni, ami gond nélkül működne hosszútávon. Szóval tényleg ez a helyzet? Ez a többi típusnál is így van? Vagy inkább a márka sajátossága?

Tibor

Kedves Tibor!

Milyen Škodáról van szó? Ha még a farmotorosok egyike - esetleg Favorit, akkor igencsak autóépítős a dolog, érthető a szerviz válasza.

Ha már a VW-éra termékéről van szó, akkor technikailag kivitelezhetőbb a dolog, de az átépítés anyagi vonzata miatt nem biztos, hogy - azaz biztos, hogy nem - az évszázad üzlete a klíma-konverzió.

Újként is lehet(ett) komplett szetteket kapni - ezek ára csaknem félmillió forint körül lehet manapság, a bontott esetében pedig legjobb komplett autóból kiszedni komponensenként az alkatrészeket - újban megvéve konzolonként, csövenként még drágább a dolog - az aranytojást tojó tyúk is erősen kimerülne a végére.

Egy komplett donorból gyári szintű átépítést lehetne végezni, de ott sem jön ki pozitívra a matek általában. Jó, azért leírni könnyebb, mint megcsinálni.

Ha a cucc megvan, a beszerelés sem túl egyszerű, az autó orrának, motorterének és műszerfalának komplett szétbombázására lesz szükség. Ez munkaidőben szintén tetemes. Ha talál is valakit a mostani munkaerő-hiányos időkben, olyan hatszámjegyű munkadíjjal számoljon, amely leginkább kettessel/hármassal kezdődik. Egy ilyen megbontás után - főleg, ha egy korosabb autóról és bontott alkatrészekről van szó - valóban előjöhetnek problémák, melyeket valahogy orvosolni kell: erre utalhatott a szerviz.

A fentiek miatt jön mindig a tipikus tanács a végére: megfizethetőbb, egyszerűbb és gyorsabb egy eleve klímás, azonos modellre váltani. Vagy, ahogy eleink csinálták: tetőablakot vágattak a testre.

Remélem segíthettem! Gulyás Márk - www.deltamark.hu

Sándor vagyok!

Skoda Superb (2005-ös évjárat 3U 2500 cm3 dizelmotor) DSG váltó "P" állásba megragad. Lehet-e összefüggés a kézifék hatékonysága és a váltó között, ugyanis úgy tűnt, mintha ilyen esetben a kézifék fentebb fogna? Mi a teendő ilyen esetben?

Kedves Sándor!

Nagyjából másfél éve nagyon félreolvastam egy kérdést, ennek megfelelően alaposan el is rontottam a választ - hasonló témában.

Ha a hiba emelkedőn való parkolásokkor tapasztalható, akkor a kézifék hatástalansága közrejátszhat a problémában: a váltó mechanikus reteszelésének oldása az autó ránehezedő súlya miatt nehézségekbe ütközhet.

Ha azonban a hiba vízszintes parkolásokkor is aktuális, más lesz a háttérben. Azt kell elsősorban eldönteni, hogy váltókar-mechanizmus körüli problémával állunk szemben, vagy a váltóházon belül akad tennivaló.

A váltókar "Parking" állásának reteszelése mechanikusan is oldható - ahogy a legtöbb hagyományos automata is - erre a kézikönyvben részletes leírást talál: emlékezetem szerint a váltószoknya alatt, jobb oldalon található sárga fülecske lenyomásával szabadítható ki a rögzített kar elektromosság hiánya/hiba esetén.

Ha így azonnal működik az autó, az elektromos kireteszelés hibáját kell megkeresni, ez lehet banális hiba is, például a fékpedál helyzetjeladójának/kapcsolójának hibája, de a kapcsoló-mechanika egyéb hibája/kopása/hibás beállítása is okozhat hasonlót. Ha a reteszelés vésznyitása sem engedi el az autót, akkor sajnos komolyabb probléma is előfordulhat, ebben az esetben egy gyors szervizlátogatás szükséges, hogy a célműszeres vallatásnál/aknás vizsgálat közben a rendszer többi eleme is ellenőrizhető legyen.

Remélem segíthettem! Gulyás Márk - www.deltamark.hu

Jó napot kívánok!

Van egy VII-es Golfom, ami idén lesz öt éves (1.6Tdi 77kw) és most tavasszal problémám akadt a klímával. Az a probléma, hogy ha bekapcsolom a ventilátort, meleg/forró levegőt fúj az üléstér jobb felén, de hátul illetve elől bal oldalt szélen hideget fúj.  Középen ha csak a bal oldali van nyitva, akkor az is meleget fúj, de ha közbe megnyitom a közép jobb oldalsót, akkor a bal hideget fúj, a jobb meg elkezd újra forró levegőt fújni. Ez klímával vagy anélkül is így működik. Az autóban a klíma menüpont alatt viszont a hőmérsékletet jól mutatja, 24 fokig kékkel jelez, 24 fok felett pedig már pirossal.

Hideg motorral hideget fúj, amint elkezd melegedni a motor, elő jön ez a probléma.

Péter

Kedves Péter!

Egy célműszeres beavatkozó-egység tesztet lenne érdemes elvégezni a rendszerek hibaolvasása után. Kis villanymotorokból tucatnyi dolgozik a fedélzeten, a vezérlőegység mindegyik aktuális pozíciójával képben van - visszajelzett, vagy számított módon.

Ha hiba van tárolva, az alapvető javítási irányt is meghatározhat, de a beavatkozók megmozgatásával, alapbeállításával az esetleges szorulásokat, elszámított pozíciókat rendbe lehet tenni. Ha a művelet után sem javul a helyzet, az aktuális hibakód, vagy a renitenskedő oldal meghatározása alapján kell hozzálátni a javításhoz. Vagy szállítson lengén öltöztetett plüssmackókat, melyek csak nagyon ritkán jelzik nemtetszésüket a beltéri temperatúra miatt.

Remélem segíthettem! Gulyás Márk - www.deltamark.hu

Hello,

Fiat Puntó (2005) 1,2 benzines járgányom sebességváltója tegnap bent ragadt a harmadik sebességi fokozatban. Kuplungom van. Mi lehet a baj? Nem szeretnék sokat költeni rá.

Péter

Kedves Péter!

Ha a váltókar és annak mechanikája működik - a bowdenek nem estek le és nem is szorulnak - a probléma sajnos a váltóházon belül lesz. A bowdenvégek lepattintása után ez gyorsan eldönthető.

Ez utóbbi esetben a váltó leszerelésére és megbontásos vizsgálatára/javítására lesz szükség, ami sajnos nem olcsó művelet.

A beragadt fokozat sajnos legtöbb esetben kapcsolómű-problémából adódik - pl. kapcsolóvilla-kopás -amely magától nem javul meg, még a véletlenül kiszabadult sebesség is okozhat bármikor kellemetlenséget. A bontók manapság nem szívesen adnak el váltóalkatrészt: a fődarab leginkább egyben kapható náluk.

Ha olcsó megoldásra van szükség akkor elég nagy eséllyel egy bontott, komplett váltó lesz a megoldás, vagy addig kell masszírozni a fokozatokat amíg ki nem akad a blokkolódás és marad a kockáztatás.

Béterv': Ha mégis sikerül ürest kapcsolni és a váltó ismét kapcsolhatónak tűnik, a váltóolaj leengedésével, vizsgálatával további infók gyűjthetőek: ha fémrészecskéktől hemzsegve csillog a kenőanyag, a fenti probléma aktualitást nyer, ha azonban tiszta olaj csurog le az edénybe, a belső kapcsoló/ fordító mechanika félreakadása is elképzelhető. Ez utóbbi kisebb kockázattal jár a további használat esetén, de európai nagy körútra attól még ne ezzel a váltóval induljanak útnak: Beragadt hármasban hirtelen nagyon messze lesz még akár Budaörs is.

Remélem segíthettem! Gulyás Márk -www.deltamark.hu

Kedves Doki!

Peugeot 206 1,4 HDi (2004-es évjárat) -ról szeretném kérdezni. Balra indexelés esetén, ha a fékre lépek a hátsó lámpánál az index elhalványul és a féklámpa is pislogni kezd. De csak a bal oldalon. Ha a féklámpa kapcsoló lehet a hibás, azt viszonylag könnyen lehetne orvosolni.

Tanács? Csaba

Kedves Csaba!

Elég valószínű, hogy inkább a klasszikus test/kontakthiba tapasztalható a bal hátsó lámpatest csatlakozójában/lámpatest-betétjében/foglalatában. Igazságtalan lennék, ha ráfognám a francia gyártókra ezt a fajta meghibásodást - habár ilyen idősen már sok PSA/Renault termék képes erre a kéretlen lámpatrükkre. Az igazság az, hogy tizenöt év után bármilyen autónál előfordulhat hasonló probléma, sajnos nem csak világításnál, hanem bármelyik csatlakozónál. Ezekből lehet aztán a hatalmas időigényű cumirolleres diagnosztika/hibakeresés, elkeseredett alkatrészcsere, valódi szélmalomharc.

A hibázó lámpatest kiszerelése, csatlakozóinak fémtiszta állapotra hozása az elsőrendű feladat. A kábelek ellenőrzése is fontos, a szigetelés alatt a rézszínű helyett fekete/zöld kolorra változott vezetékek már hatalmas ellenállással bírnak, a 12V töredéke jut csak el a szükséges helyekre, az izzók így egymás áramköreiből "lopkodva" szereznek tápot/testet - innen származik a fényjáték. Ebben az esetben a csatlakozók javítására, sőt cseréjére is szükség lehet, de van, hogy csak a direkt-forrasztásos, kábelszakasz-cserés megoldással lehet költséghatékonyan ismét irányított fényjelzések leadására képessé tenni az adott lámpatestet.

Nem valószínű, de ha a két izzószálas P21/5W izzó helyére valaki beerőszakolta anno az egyszálas R5W-t (az erő mindig győzedelmeskedik a végén, a hatszög márpedig bemegy a kör helyén az oviban is) akkor ott egyből két áramkör össze is kapcsolódhat. Kellemes ördögűzést kívánok, vagy keressen fel egy hivatásos elektron-ördögűző, azaz autóvillanyász kollégát!

Remélem segíthettem! Gulyás Márk - www.deltamark.hu